В этой публикации я хочу рассказать об одной из наиболее популярных среди самодельщиков всего мира конструкций. Дизайн этого самолёта в будущем году отметит своё 85-летие, но эти аппараты продолжают летать, и многие самодеятельные конструкторы продолжают выбирать этот самолёт для самостоятельной постройки.
Итак, Pietenpol Air Camper, самолёт и его конструктор.
Многие, кто бывал в музее ЕАА в Ошкоше, наверное даже и не замечали этот небольшой деревянный ангар, выходящий фасадом на детскую площадку. Даже во время проведения авиашоу он бывает частенько закрыт, да и в открытом виде привлекает немного внимания. Вот и на этой фотографии вход в ангар загораживает французский самолёт Sirocco.
А тем не менее, в этом ангаре трудился один из выдающихся самодеятельных конструкторов Bernard H. Pietenpol, которого называют в Америке не иначе как "Father Of Home built Aircraft".
В 1928 году инженер-самоучка из Миннесоты Bernard H. Pietenpol (родился в 1902) построил и облетал самолет собственной конструкции. Это был цельнодеревянный одноместный моноплан с обшивкой из фанеры и полотняной обтяжкой крыльев. Колёса шасси были взяты от мотоцикла, рама сварена из водопроводных труб. Винт конструктор вырезал собственноручно из чёрного ореха, его вращал четырёхцилиндровый двигатель Ace водяного охлаждения. Самолёт полетел и летал очень хорошо, в течение первых двух месяцев они налетали более пятидесяти часов.
Бернард Птенпол не был новичком в лётном деле, он начал учиться летать в начале 20-х годов, сначала на самолёте Curtiss Jenny, а в 1923 году сконструировал и построил свой первый самолёт Sky Scout с двигателем Sky Scout Ford T. Питенпол изучил конструкцию самолёта Curtiss Jenny, она показалась ему излишне сложной, и он поставил перед собой задачу, сконструировать и построить построить самолёт, который обладал бы приемлемыми лётными характеристиками, при применении стандартного автомобильного двигателя, мог быть построен из дешёвых и доступных материалов, с минимумом металлообработки и сварки. Новый самолёт Питенпола, в течение пяти лет претерпел несколько модификаций, он стал двухместным, изменилось шасси, двигатель Ace уступил место надёжному и доступному автомобильному двигателю Ford А со стандартным пропеллером 78"х 42".
1. Окончательно дизайн самолёта получивший к тому времени название Air Camper был завершен в 1934 году. С 1933 года Питенпол пытался производить свой самолёт в виде наборов, на маленькой фабрике в Cherry Grove, Мinnesota производились металлические детали и переделывались двигатели, на другой фабрике делали токарные и фрейзерные работы, а также изготавливали деревянные детали.
Самолёт Air Camper с двигателем Ford А в ангаре Питенпола. Можно хорошо рассмотреть конструкцию моторамы, центроплана и шасси.
2. Двигатель Ford А крупным планом.
Питенпол не делал секрета из своих разработок, в 1932 году он опубликовал чертежи своих самолётов (Air Camper и Sky Scout) в журнале Modern Mechanics. Любители авиации во всём мире оценили простоту изготовления и надёжность этих удачных машин. Самолёты Air Camper строились и продолжают строится самодеятельными конструкторами во всём мире до настоящего времени.
3. Самолёт постройки самого Питенпола в основном здании музея ЕАА. 1933 год.
4. А на этот двигатель Ford A строитель самолёта умудрился установить турбонаддув. Самолёт постройки 2000 года.
Во время войны Питенпол работал лётным инструктором, а также ремонтировал телевизоры (!). После войны конструктор вернулся в авиационный бизнес и продолжал строить самолёты. В начале шестидесятых он приспособил для Air Camper лёгкий и надёжный двигатель воздушного охлаждения от автомобиля Chevrolet Corvair. С этим двигателем самолёт получил новое дыхание, несмотря на появление новых типов и конструкций, любители авиации продолжали строить самолёт Питенпола. С 1928 по 1966 год сам Питенпол построил более двадцати самолётов.
Питенпол был активным участником начавшихся в 1953 году авиашоу, проводимых под эгидой ЕАА, в Ошкоше. Он имел в Ошкоше собственный деревянный ангар, который наследники после его смерти в 1984 году передали в дар музею ЕАА.
5. Самолёт с двигателем Chevrolet Corvair в ангаре Питенпола. Можно рассмотреть простую раму из труб, которая обшивалась фанерой.
6. Модернизированный под авиационные нужды двигатель Corvair 100 в основном здании музея ЕАА.
7. Стенд из фанеры с этапами жизни Бернарда Питенпола, установленный в ангаре его имени.
8. Самолёт постройки 1967 года в Florida Air Museum в Лэйкленде. Этот самолёт оснащён авиационным двигателем Continental A65.
9.
10. Строитель этого самолёта даже поставил на нём носовую фигурку-маскот.
11. Интересный Air Camper c двигателем А65 на Sun"n-fun 2009.
12.
13.
14. Оказывается, он ещё и продаётся.
15. Совсем невысокая цена за покатушки на этом типе.
16. Аппарат 2004 года постройки на спицованных колёсах.
17. Самолёт 2002 года постройки.
18. Питенпол 2004 года постройки.
19. 2008 года, с двигателем Continental.
20. Самолёт с двигателем Corvair.
21. А это, почти что аутентичный аппарат, но с новейшим звездообразным двигателем Rotec.
22. В нашей стране тоже строились самолёты Air Camper. Неизвестно, пользовались ли американскими чертежами конструкторы двух парасолей из Златоуста, находящихся Монино, но авторы этого самолёта утверждают, что они строили свой самолёт строго по чертежам Питенпола. Но из советских материалов и с советским уровнем отделки.
Мне удалось заснять этот самолёт на испытаниях в Ватулино зимой 2009 года.
23. На самолёте установлен автомобильный двигатель Suzuki и трёхлопастной винт от мотодельтаплана.
24. Видно, что аппарат совсем лёгкий.
25. Панели приборов в обеих кабинах.
26. В это вечер самолёт, к сожалению, не полетел, не хватило тяги винта, позднее его увезли из Ватулино, дальнейшую судьбу этой машины я не знаю. 
27.
В настоящее время конструкция самолёта Air Camper конечно же смотрится далёким анахронизмом, но для любителей иметь винтаж за приемлемые деньги это самое то, и я думаю, что этот самолёт доживёт и до своего столетнего юбилея.
Можно ли в наше время самостоятельно построить самолёт? Тверские авиаторы-любители Евгений Игнатьев, Юрий Гулаков и Александр Абрамов ответили на этот вопрос утвердительно, создав крылатую одноместную машину, впоследствии названную «Арго-02». Самолёт получился удачным: успешно летал на всесоюзных конкурсах, был первым призёром регионального смотра-конкурса любительских летательных аппаратов в Ярославле. Секрет повышенной популярности «Арго» у самодеятельных авиаторов не в дизайнерских или технологических изысках проектировщиков, а скорее – в их традиционности. Конструкторам удалось добиться удачного сочетания отработанных за многие десятилетия методов проектирования деревянных машин 1920-х и 1930-х годов и современных аэродинамических расчётов летательных аппаратов такого класса. В этом, пожалуй, одно из главных достоинств самолёта: для его изготовления вовсе не требуются современные пластики и композиты, прокат из высокопрочных металлов и синтетические ткани – нужны лишь сосновый брус, немного фанеры, полотно и эмалит.
Однако простейшая конструкция из распространённых материалов – всего лишь одно из слагаемых успеха машины. Для того чтобы все эти сосновые рейки и куски фанеры «полетели», их необходимо «вписать» в определённые аэродинамические формы. В этом деле авторы «Арго» – надо отдать им должное – проявили завидное конструкторское чутьё. Для своего самолёта они выбрали аэродинамическую схему классического свободнонесущего низкоплана с тянущим воздушным винтом.
В наши дни на фоне самых разнообразных «уток», «тандемов» и прочих чудес современной аэродинамики самолёт типа «Арго» выглядит даже консервативно. Но в этом-то и заключается мудрость авиаконструктора: хочешь построить успешно летающий самолёт -выбирай классическую схему – она не подведёт никогда.
Однако и это ещё не всё. Чтобы самолёт хорошо летал, необходимо правильно определить соотношение его массы, мощности двигателя и площади крыла. И здесь параметры «Арго» можно считать оптимальными для аппарата с мотором мощностью всего 28 л.с.
Если кто-то захочет построить подобный летательный аппарат – параметры «Арго» вполне можно взять за образец: именно такое их соотношение обеспечивает наилучшие лётно-технические характеристики: скорость, скороподъёмность, разбег, пробег и т.п.
В то же время устойчивость и управляемость самолёта определяются соотношением площади крыла, оперения и рулей, а также их взаимным расположением. И в этой области, как оказалось (что прекрасно поняли конструкторы «Арго»!), тоже до сих пор никто не изобрёл ничего лучше стандартной классической схемы. Причём для «Арго» параметры взяты прямо из учебника: площадь горизонтального оперения составляет 20% площади крыла, а вертикального – 10%; плечо оперения равно 2,5 аэродинамической хорды крыла и так далее, без всяких отступлений от классических правил проектирования, отходить от которых, очевидно, нет никакого смысла.
1 – кок винта (выклейка из стеклоткани); 2 – воздушный винт (переклей из сосны); 3 – клиноремённый редуктор; 4 – двигатель типа РМЗ-640; 5 – подмоторная рама (трубы из стали 30ХГСА); 6 – датчик тахометра; 7 – обратный клапан; 8 – противопожарная перегородка; 9 – лючок горловины бензобака; 10 – компенсатор; 11 – топливный бак (листовой алюминий); 12 – приборы (навигационно-пилотажные и контроля работы двигателя); 13 – козырёк (оргстекло); 14-рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора двигателя (РУД); 15 – ручка управления по крену и тангажу; 16 – кресло пилота (выклейка из стеклоткани на эпоксидном связующем); 17 – спинка кресла; 18 – блок роликов проводки тросов управления; 19 – промежуточная качалка руля высоты; 20 – тяга руля высоты; 21 – капот двигателя (выклейка из стеклоткани на эпоксидном связующем); 22 – топливный фильтр; 23 – узел крепления моторамы; 24 – подвесные педали управления по курсу; 25 – узел крепления рессорного шасси; 26 – колесо шасси 300×125 мм; 27 – рессора шасси (сталь 65Г); 28 – заливной шприц; 29 – тяга управления рулём высоты; 30 – обтекатель (выклейка из стеклоткани на эпоксидном связующем); 31 – промежуточная качалка управления рулём высоты; 32 – блок роликов тросов управления рулём направления; 33 – трос управления рулём направления; 34 – тяга управления рулём высоты; 35 – блок роликов проводки тросов управления рулём направления; 36 – рычаг привода руля направления; 37 – хвостовая опора (костыль)
1– ручка управления; 2– рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора двигателя (РУД); 3 – ТГЦ; 4 – ВР-10; 5 – ЭУП; 6 – УС-250; 7 – ВД-10; 8 – ТЭ-45; 9 – амортизатор; 10-топливный бак; 11– пожарный кран; 12– педали управления по курсу
1 – ручка управления самолётом по крену и тангажу; 2 – рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора двигателя (РУД); 3– руль направления; 4– руль высоты; 5 – элерон; 6 – педали управления по курсу
Хотя аэродинамические данные позволяют самолёту выполнять фигуры высшего пилотажа, однако воздушная акробатика – это не только удачная аэродинамика, но и высокая прочность конструкции. По расчётам авторов и технической комиссии, эксплуатационная перегрузка у «Арго» была равна 3, что вполне достаточно для полётов по кругу и коротким маршрутам. Высший пилотаж этому аппарату категорически противопоказан.
Самодеятельным авиаконструкторам не следовало бы об этом забывать… 18 августа 1990 года при выполнении показательного полёта на празднике, посвящённом Дню Воздушного Флота, Юрий Гулаков ввёл «Арго» в очередной переворот. На сей раз и скорость оказалась чуть выше обычной, и максимальная эксплуатационная перегрузка, очевидно, намного превысила расчётную «тройку». В результате крыло «Арго» развалилось в воздухе, а пилот погиб на глазах собравшихся зрителей.
Как правило, такие трагические случаи даже при всей очевидности причин, их вызывающих, заставляют искать ошибки в конструкции самолёта и в расчётах. Что касается «Арго-02», то машина выдержала ровно столько, на что была рассчитана. Именно поэтому техническая и лётно-методическая комиссии по летательным аппаратам любительской постройки Министерства авиационной промышленности в своё время рекомендовали «Арго-02» в качестве прототипа для самостоятельной постройки.
«Арго-02» – сверхлёгкий учебнотренировочный свободнонесущий низко-план классической деревянной конструкции со свободнонесущим хвостовым оперением. Самолёт имеет шасси рессорного типа с хвостовой опорой.
Силовая установка – двухтактный 2-цилиндровый двигатель воздушного охлаждения РМЗ-640, который через клиноремённый редуктор приводит во вращение двухлопастный деревянный моноблочный воздушный винт. Система управления самолёта – нормального типа. Кабина пилота оснащена приборами пилотажной группы и приборами контроля работы двигателя.
Фюзеляж – деревянный, раскосноферменной конструкции, с лонжеронами из деревянных реек сечением 18×18 мм. За кабиной, поверх фюзеляжа, – лёгкий гаргрот, основу которого составляют пенопластовые диафрагмы и стрингеры. Гаргрот имеется и в передней части фюзеляжа, перед кабиной он выполнен из деревянных диафрагм и обшивки из листового дюралюминия толщиной 0,5 мм. Кабина пилота и хвостовая часть фюзеляжа в районе крепления стабилизатора обшиты фанерой толщиной 2,5 мм. Все остальные поверхности фюзеляжа имеют полотняную обшивку.
Через кабину пилота проходят лонжероны центроплана, к которым крепятся отформованное из стеклопластика и обтянутое искусственной кожей кресло пилота и пост ручного управления самолётом.
Борта кабины изнутри оклеены пенопластом, а поверх него – искусственной кожей. На левом борту установлена РУД – рукоятка управления дроссельной заслонкой карбюратора двигателя.
Приборная доска выколочена из листового дюралюминия и покрыта молотковой эмалью. В кабине она крепится к шпангоуту № 3 на амортизаторах. На самой доске монтируются приборы: ТГЦ, УС-250, ВР-10, ВД-10, ЭУП, ТЭ и выключатель зажигания, под доской -топливный кран, на переднем лонжероне – заливной шприц. В передней части фюзеляжа, под гаргротом, закреплён топливный бак ёмкостью 15 л.
В нижней части фюзеляжа перед передним лонжероном установлены узлы крепления шасси. На переднем шпангоуте, который является ещё и противопожарной перегородкой, монтируются узел навески педалей рычажного типа и узел фиксации ролика и ножного управления. С другой стороны противопожарной перегородки располагаются обратный клапан, топливный фильтр и сливной кран.
Узлы крепления моторамы установлены в местах стыковки лонжеронов с передним шпангоутом. Сама моторама сварена из хромансилевых (сталь 30ГСА) труб диаметром 22×1 мм. Двигатель крепится к мотораме через резиновые амортизаторы. Силовая установка закрыта верхним и нижним капотами из стеклопластика. Заготовка винта склеена из пяти сосновых пластин эпоксидной смолой и после окончательной обработки обтянута стеклотканью с использованием эпоксидного связующего.
Основа каждого полукрыла – продольный и поперечный наборы. Первый состоит из двух лонжеронов – основного и вспомогательного (стенки), лобового стрингера и ребра обтекания. Основной лонжерон – двуполочный, верхняя и нижняя полки – из сосновых реек переменного сечения. Так, сечение верхней полки: у корня крыла – 30×40 мм, а у конца – 10×40 мм; нижней – 20×40 мм и 10×40 мм соответственно. Между полками в районе нервюр устанавливаются диафрагмы. Лонжерон с двух сторон обшит фанерой толщиной 1 мм; в корневой части – фанерой толщиной 3 мм. В корневой части крыла и зоне крепления качалки элерона закреплены деревянные бобышки.
Узлы стыковки консолей крыла с центропланом смонтированы в корневой части крыла на переднем (основном) лонжероне. Выполнены они из стали марки 30ХГСА. На конце лонжерона имеется швартовочный узел.
Лобовой стрингер каркаса крыла – из деревянной рейки сечением 10×16 мм, хвостовой – из рейки сечением 10×30 мм.
От носка и до переднего лонжерона крыло обшито фанерой толщиной 1 мм. В корневой части из фанеры толщиной 4 мм образован трап.
В поперечный набор крыла входят нормальные и усиленные нервюры. Последние (нервюры № 1, № 2 и № 3) имеют балочную конструкцию и состоят из полок сечением 5×10 мм, стоек и фанерной стенки толщиной 1 мм с отверстиями-облегчениями. Нормальные нервюры имеют ферменную конструкцию. Собираются они из полок и раскосов сечением 5×8 мм с помощью косынок и книц. Законцовки крыла -пенопластовые. После обработки они оклеиваются стеклотканью на эпоксидном связующем.
Элерон – щелевого типа с каркасом из лонжерона сечением 10×80 мм, нервюр из пластин толщиной 5 мм, ребра атаки и ребра обтекания. Носок зашивается фанерой толщиной 1 мм; совместно с лонжероном зашивка образует жёсткий замкнутый профиль, напоминающий полукруглую трубу. Узлы навески элерона смонтированы на лонжероне, а ответные кронштейны навески – на заднем лонжероне крыла. Все поверхности элерона и самого крыла обтянуты полотном.
Горизонтальное оперение самолёта «Арго-02» состоит из стабилизатора и рулей высоты. Стабилизатор двухлонжеронный, с раскосно расположенными нервюрами, что обеспечивает ему высокую жёсткость на кручение. Носок до переднего лонжерона обшит фанерой толщиной 1 мм. Стабилизатор может эксплуатироваться как в свободнонесущем, так и в подкосном варианте. Второй вариант предполагает установку на заднем лонжероне узлов крепления подкосов. Узлы крепления стабилизатора к фюзеляжу смонтированы на переднем и заднем лонжеронах. Узлы навески рулей высоты располагаются на заднем лонжероне стабилизатора; конструкция их аналогична устройству узлов планёра А-1. Законцовки стабилизатора пенопластовые, оклеенные стеклотканью, центральная часть обшита фанерой.
Руль высоты – из двух частей, которые в какой-то степени дублируют друг друга. Каждая из частей состоит из лонжерона, раскосно поставленных нервюр с носками и ребра обтекания. Носовая часть руля обшита фанерой толщиной 1 мм. Кабанчик управления рулём высоты закреплён в корневой части.
Вертикальное оперение самолёта -это киль и руль поворота. Киль конструктивно выполнен зацело с фюзеляжем по двухлонжеронной схеме. Лобовая его часть (до переднего лонжерона) обшита фанерой. Задний лонжерон является развитием заднего шпангоута фюзеляжа.
Руль поворота по конструкции похож на руль высоты или элерон. Он также состоит из лонжерона, прямых и раскосных нервюр и ребра обтекания. Передняя часть руля до лонжерона зашита фанерой. Узлы навески представляют собой вильчатые болты. Рычаг управления закреплён в нижней части лонжерона. Там же смонтирован и узел крепления подкосов. Всё оперение обтянуто полотном.
Основное шасси самолёта – двухколёсное, рессорного типа. Рессора выгнута из стали 65Г; к её концам крепятся колёса размерами 300×125 мм. Крепление рессоры к фюзеляжу осуществляется стальной пластиной и парой болтов с каждой стороны, с помощью которых рессора зажимается и тем самым фиксируется относительно фюзеляжа.
Хвостовая опора представляет собой прикреплённую двумя болтами к фюзеляжу полосу из стали 65Г, к которой снизу привинчена опорная чашка.
1 – карбюратор; 2 – обратный клапан; 3 – топливный фильтр; 4 – расходная ёмкость; 5 – пробка бака с дренажем; 6 – топливный бак; 7 – пожарный кран; 8 – штуцер питания; 9 – сливной штуцер; 10 – сливной кран; 11 – заливной шприц
1– распределитель статического давления; 2– дюритовый шланг; 3 – алюминиевый трубопровод; 4 – приёмник воздушного давления (ПВД)
Управление рулём высоты жёсткое, с помощью ручки (от самолёта Як-50), дюралюминиевых тяг и промежуточных качалок. Управление элеронами также жёсткое. Привод руля поворота – тросовый, с помощью подвесных рычажных педалей, стальных тросов диаметром
3мм и текстолитовых роликов диаметром 70 мм. Чтобы исключить попадание посторонних предметов в узлы управления, пол и трасса тяг и тросов закрыты декоративным экраном.
Силовая установка самолёта – на базе двигателя типа РМЗ-640, смонтированного на мотораме в перевёрнутом положении – вниз цилиндрами. Поверх двигателя – верхний шкив клиноременного редуктора с механизмом натяжения ремней. Стеклопластиковые капоты крепятся винтами к самоконтрящимся анкерным гайкам на фюзеляже и соединительном кольце.
Воздушный винт склеен эпоксидной смолой из сосновых пластин, а затем обработан по шаблонам, обтянут стеклотканью и окрашен. На «Арго-02» использовались несколько таких винтов с различными диаметром и шагом. Один из наиболее приемлемых по своим аэродинамическим качествам имеет следующие характеристики: диаметр – 1450 мм, шаг – 850 мм, хорда – 100 мм, статическая тяга – 85 кгс. Кок винта выклеен из стеклоткани на эпоксидном связующем и посажен на дюралюминиевое кольцо. Крепление кока к пропеллеру – винтами.
В топливную систему самолёта входят топливный бак ёмкостью 14 л, топливный насос, топливный фильтр, обратный клапан, пожарный кран, сливной кран, тройник и система трубопроводов.
Топливный бак сварен из алюминиевого листа толщиной 1,8 мм. В нижней части находится расходная ёмкость, в которую вварены расходный и сливной штуцеры, в верхней части – заливная горловина с дренажем, внутри – сообщающиеся перегородки для предотвращения вспенивания топлива. Бак закрепляется на двух балках с помощью стяжных лент с войлочными прокладками.
Система приёмников воздушного давления (ПВД) состоит из трубки ПВД (от самолёта Як-18), установленной на левой плоскости крыла, трубок динамического и статического давления, соединительных резиновых шлангов, распределителя и приборов.
Лётно-технические данные самолёта
Длина, м……………………………………………4,55
Высота, м……………………………………………1,8
Размах крыла, м…………………………………..6,3
Площадь крыла, м2………………………………6,3
Сужение крыла………………………………………0
Концевая хорда крыла, м……………………..1,0
САХ, м………………………………………………..1,0
Угол установки крыла, град…………………..4
Угол V, град…………………………………………..4
Угол стреловидности, град…………………….0
Профиль крыла……………………….Р-Ш 15,5%
Площадь элерона, м2………………………..0,375
Размах элерона, м………………………………..1,5
Углы отклонения элерона, град.:
вверх…………………………………………………..25
вниз…………………………………………………….16
Размах ГО, м……………………………………..1,86
Площадь ГО, м2…………………………………..1,2
Угол установки ГО, град………………………..0
Площадь РВ, м2……………………………….0,642
Площадь ВО, м2…………………………………0,66
Высота ВО, м………………………………………1,0
Площадь PH, м2…………………………………0,38
Угол отклонения PH, град…………………- 25
Угол отклонения РВ, град………………….- 25
Ширина фюзеляжа по кабине, м…………0,55
Высота фюзеляжа по кабине, м………….0,85
База шасси, м………………………………………2,9
Колея шасси, м……………………………………1,3
Двигатель:
тип……………………………………………РМЗ-640
мощность, л.с……………………………………..28
макс. частота вращения, об/мин ………5500
Редуктор:
тип………………………………..клиноремённый,
четырёхручьевой
передаточное число…………………………….0,5
ремни, тип…………………………………….А-710
Топливо………………………………..бензин А-76
Масло…………………………………………..МС-20
Диаметр винта, м…………………………………1,5
Шаг винта, м……………………………………..0,95
Статическая тяга, кгс……………………………95
Считается одной из самых легких в управлении, поэтому подходит для начинающего моделиста-летчика и может использоваться как тренер, то есть как первая модель для летных тренировок.
Для изготовления модели самолета необходимы такие материалы:
Ровная потолочная плитка или подложка под ламинат, толщиной 3-5 мм.
Клей для потолочки, это Титан или любой его аналог, одноразовый шприц на 5-10 мл.
Скотч разных цветов, клей для бумаги.
Отрезок тонкой но жесткой проволоки, например струна пианино, проволока для сварочного полуавтомата, диаметр Д=0.8-1мм.
Ровное основание для работы ножом, например лист оргстекла, доска ламината.
Необходимые запчасти:
Приемник и передатчик на 4 команды или более.
Мотор электрический для самолета на 1100об\вольт или более.
Сервомашинки по 5-9 грам 4 шт.
Аккумулятор LiPo на 12 вольт 1000-2000 мА\ч. 1 шт.
Пропеллер размером 8040-9060.
Необходимые инструменты:
Нож моделиста или канцелярский с запасными лезвиями.
Линейка металлическая 50-100 см.
Наждачная бумага, наждачный брусок (камень).
Пункт 1. Подготовка к работе.
Для начала надо найти в интернете, либо взять здесь (
(скачиваний: 4801)
) чертежи самой модели самолета, затем распечатать их на принтере в формате листа А4.
Полученные распечатки разложить на ровной поверхности в соответствии с порядковыми номерами, в результате должны получиться связанное изображения готовых элементов самолета.
Теперь надо склеить необходимые листы воедино. Для правильного склеивания листов, чтобы не нарушить размеры и геометрию будущего самолета, надо отрезать лишние края на каждом листе чертежа, для удобства определения линий отреза по углам нарисованы специальные крестики границы, осталось только определиться какую сторону будем подрезать, соединяем линией два угловых креста и получаем линию для отрезания.
Таким образом склеиваем все раздробленные элементы чертежа. В результате должно получится семь склеенных и два одиночных листа (для чертежа Cessna182).
Пункт 2. Вырезание заготовок.
Если деталь простая, с большим количеством прямых линий, то достаточно наметить проколами иглы все углы детали, затем снять бумагу трафарета и накладывая линейку от точки прокола до другой точки, произвести прорезь острием ножа, затем перекладываем линейку на следующие точки и так далее пока не завершите полное вырезание детали.
Пункт 3. Склейка корпуса самолета, сборка.
Можно начать с склейки двойных перегородок, то есть состоящих из нескольких одинаковых деталей склеенных между собой для дополнительной прочности.
Как например эта перегородки фюзеляжа.
Вырезанные детали не всегда достаточно ровные, это можно легко исправить с помощью наждачной бумаги.
В процессе построения самолета важно вовремя отслеживать такие вещи, как размер вашего аккумулятора (он может быть больше запланированного в чертеже) и соответственно самостоятельно скорректировать при необходимости размеры отсека, постоянно проверять перпендикулярность склеиваемых деталей, делать это угольником или линейкой.
Для установки крыла руля высоты, необходимо сделать прорезь в теле и просунуть крыло на место.
Cri-Cri - творение Французского инженера Мишеля Коломбана.
Этот самолет скорее похож на большую модель, чем на настоящий самолет.
И все же с размахом в - 4.9 м и полетным весом - 170 кг, это полноценный двух моторный самолет!
"Во время полета у меня такое впечатление, что я сижу в поднимающемся кресле, и хотя я на 10 кг тяжелее всего самолета, он чрезвычайно хорош для воздушных прогулок, говорит испытатель самолета Роберт Бюиссон..."
Кто сегодня не знает, по крайней мере, в кругах любителей лёгкой авиации, имя и перипетии маленького двухмоторного самолёта, названного "Кри-Кри" - самолёта, который можно было видеть на многих авиационных праздниках и который стал предметом многочисленных статей и публикаций прессы...
А началось всё в 1958 г., когда появилось первое упоминание о маленьком одноместном самолёте с двумя двигателями общей мощностью 20 л.с. Это были годы бурного развития домашнего самолётостроения. Но обстоятельства не позволили конструктору из Рюэй-Мальмэзон воплотить свою мечту. Что, "забросили" "Кри-Кри"? Появится ли он когда-нибудь? До каких пор он будет оставаться на бумаге? Это были основные вопросы, которые задавали многочисленные конструкторы-любители. Лишь в сентябре 1970 г., спустя 12 лет, конструктор приступил к работе при активной помощи жены. К прототипу предъявлялось много требований. Предполагалось, что это будет самый маленький скоростной и экономичный серийный самолёт, который будет отвечать концепции "самолёт - для каждого". Постройка прототипа была начата в 1972 г. в гараже конструктора. Через 1200 часов работы самолёт был готов.
Итак, его двухмоторный "мини", весящий 63 кг и напоминающий скорее большую модель, нежели пилотируемый аппарат, вызвали удивление и интерес многих любителей авиации. С первого взгляда он выглядел необычно. Простая угловатая форма фюзеляжа, непривычно большой "обтекаемый" фонарь кабины, а также два двигателя, установленные на пилонах в носовой части фюзеляжа - всё это выглядело странно и заманчиво. Первым делом это относится к расположению двигателей, которое является уникальным (в то время) в мировой практике.
Первый полёт прототипа МК-10 "Кри-Кри" (F-WTXJ) состоялся 19 июля 1973 г. На глазах небольшой группы зрителей, фотографов и операторов телевидения Роберт Бюиссон, 68-летний пилот, на счету которого более 12000 часов налёта, оторвал от земли необычный самолет. В полёте "Кри-Кри" напоминал маленький истребитель...
В Германии на соревнованиях авиа моделей произошло забавный случай с этим самолетом.
Естественно, все что произошло было заранее спланировано.
По скольку самолет больше похож на авиа модель, одному из "зрителей" предложили прокатиться на "модели", он согласился)))
Человека на глазах у всех усадили в кабину, пилот на земле взял пульт дистанционного управления и начал "выводить модель" на старт. Благополучно взлетел, сделал пару кругов над аэродромом и тут началась паника, "пилот" заявил что потерял управление над моделью а там ведь человек!
Пока он пытался "восстановить связь" самолет скрылся из глаз. Представьте состояние публики на глазах которой разыгралась "трагедия"!
Но как вы уже догадались, все закончилось благополучно)))
Летно-технические характеристики "Кри-Кри":
Конечно можно купить готовую модель.
Но в силу простоты конструкции обводов модели, её не сложно построить самому по пенопластовой технологии, вырезая детали разогретой струной или по "потолочной" технологии.
Благо чертежи есть.
Рабочие чертежи этого чуда:
Видео:
Есть и электрическая версия.
И даже реактивный.
Как видите, на самолет установлены "модельные" двигатели.
Что ДВС, что элеткро и реактивные!
Здесь так же продают модель этого замечательного самолетика.
Бальзовая модель-копия CRI-CRI MC-15, 1778 мм - http://www.parkflyer.ru/36402/product/544404
Самолет из EPO Cri-Cri размахом 1050 мм - http://www.parkflyer.ru/36402/product/1457910
Итак, каким образом можно заполучить самолет Cri-Cri. Собственно, способа всего три:
1. Самый простой способ, он же самый рисковый - купить подержанный самолет.
В России найти подобное предложение о продаже почти невозможно, поэтому путь на англоязычные сайты. На момент написания статьи стоимость забугорного “Сверчка” составляла от 7 до 10 тысяч евро. Опасности всё те же - двигатели. Более половины всех аварий Кри-Кри происходят из-за отказа моторов, поэтому их выбору и обслуживанию отводится особое внимание. Наиболее предпочтительными вариантами покупки здесь может быть “Cricket” - так назывались модели, произведенные "Zenair".
2. Второй способ - приобрести новый самолет у одного из сборщиков.
Найти на территории России хотя бы одного официального сборщика самолетов Коломбана нам так и не удалось. Однако, есть несколько компаний, которые производят “аналоги” - то есть самолёты, внешне похожие на Кри-Кри, но отличающиеся по технологии производства. Самое популярное отступление от канона - материалы фюзеляжа. В оригинальной версии самолет почти весь металлический, “оптимизаторы” же предпочитают использовать дерево или композитные материалы. Стоимость таких моделей как правило не превышает 10 тысяч евро без учета цены двигателей.
3. Наконец, самый надежный и официальный способ - связаться с Мишелем Коломбаном, купить чертежи и собрать самолет самостоятельно.
Стоимость комплекта чертежей варьируется от 500 до 700 евро и зависит лишь от настроения самого конструктора. Чертежи очень подробные, большая часть из них выполнена в масштабе 1:1. К чертежам прилагается инструкция с которой, по словам Коломбана, сможет разобраться любой, кто хоть когда-то открывал капот автомобиля. Впрочем, помимо бумаг, покупатель получит бесценную возможность пообщаться с самим концептором, задать ему интересующие вопросы и получить рекомендации по использованию, например, тех же двигателей.
Для тех, кто надумает собирать самолет самостоятельно, стоит написать письмо или отправить факс Мишелю Коломбану:
Michel Colomban
37 Bis Rue La Kanol
92500 Rueil Malmaison, France
Fax: 0033 147 51 8876
Удачи в начинаниях!
На создание своего первого самолета меня толкнуло банальное безденежье и желание научиться летать. Так как подаренный мне моей девушкой китайский самолет ремонтировался нескончаемое количество раз и, в конце концов, пришел в неремонтоспособное состояние, а на покупку нового не хватало средств, то было принято решение построить собственный. Тем более что на форуме магазина modelsworld.ru , мне советовали поступить именно так. Изначально попытался скопировать фюзеляж своего китайского самолета, но постройка самолета требует хоть каких нибудь начальных знаний. Поэтому лучше иметь под рукой уже написанное более опытным конструктором пособие. А, тут еще ползая по Интернету в поисках подходящего самолета, наткнулся на статью "ParkFlyer 2 или наш ответ Piper"у и Cessn"е" автора Евгения Рыбкина (ссылка). Очень удачный для меня вариант: высокоплан, а значит более легкий и предсказуемый в управлении; радует и то, что самолет отечественный, так как в этом классе наши самолеты практически не представлены.
Прочитал статью, и хотя там несколько иной способ изготовления, решил строить именно по этому руководству. Правда, если сравнить оба варианта, то общее будет только название самолета - все-таки описание Евгения Рыбкина больше подходит для тех, у кого уже есть опыт постройки моделей и есть наличие необходимых материалов и инструментов. В некотором роде, мой пример выглядит, как "постройка самолета в не благоприятных условиях". Поэтому и внешне модели отличаются (Самолет Як-12 Евгения Рыбкина - слева, Мой вариант самолета Як-12 - справа):
Постройка моего самолета велась скорее интуитивно, чем по науке: не были произведены ни какие расчеты, не подобран двигатель, а воткнуто то, что было в наличии. Сказывается удаленность города, в котором я живу - до единственного известного мне магазина моделей более 100 км, а в наших строительных магазинах целая проблема купить нормальную потолочку и хороший клей. Поэтому процесс постройки постоянно тормозился отсутствием необходимых материалов и деталей. В итоге, что-то было снято с разбитого китайского самолета, что-то (а это большая часть) было изобретено из подручного материала.
Так как это мой первый самостоятельно построенный самолет, то не обошлось и без ошибок. Поэтому в процессе создания самолета приходилось искать разные варианты решения задач, то и некоторые исправления и модернизации проявлялись в процессе. Поэтому есть смысл дочитать статью до конца, дабы не повторять моих ошибок.
Хотелось бы добавить, что данную статью не стоит воспринимать, как руководство к действию или инструкцию по постройке самолета, как я, к примеру, воспринял статью Е. Рыбкина. В ней всего лишь описывается процесс изготовления новичком, в области самолетостроения, паркфлайера, практически из подручных средств. Но, если Вы строите свой первый самолет, и у Вас нет возможности разжиться фирменными деталями, то, надеюсь, некоторые моменты Вам пригодятся. В общем, дерзайте, и все у Вас получится!
На данный самолет у меня ушло в принципе не так уж и много материала. Учитывая, что некоторые узлы и детали переделывал по нескольку раз, пытаясь добиться более точного соответствия, количество истраченного материалы минимально. Больше всего потратил времени, так как из-за работы мог заниматься самолетом только по вечерам.
В статье Е. Рыбкина описывается изготовление самолета из пенопласта ПС-60. Там для его резки используется специальный станок, где роль ножа играет нагретая нихромовая (возможно я ошибаюсь в названии) проволока. Из-за отсутствия данного приспособления, я решил изготовить модель полностью из потолочки. Более доступного материала на тот момент у меня не было. Я использовал потолочку разных производителей, разных расцветок, но одинаковых параметров: 500*500 мм, одинаковой плотности, толщиной в 3 мм и обязательно должна выглядеть, как "коробка от "Доширака"". На самолет у меня ушло девять листов. Покупая в магазине потолочку, прикупите бутылочку клея для потолочной плитки. Я использовал клей "Мастер". Как выяснилось позже, это аналог широко известного клея "Титан". В общем, спросите у продавца, он Вам подскажет.
Затем идем в канцелярский магазин и покупаем там линейки деревянные 30 см и 50 см. Линейки длиной 30 см я использовал, как нервюры в крыле и для жесткости фюзеляжа. Как показала практика, для жесткости фюзеляжа лучше использовать 50 см линейку - они более толстые. Там же, я прикупил цветной скотч для обтяжки модели. Из-за ограниченного ассортимента пришлось взять белый, синий и оранжевый цвета. Для имитации стекол искал черный скотч, но не нашел. Зато в нашем канцелярском магазине продаются вязальные спицы. Взял четыре штуки по 2 мм и две по 3 мм. В принципе можно обойтись и без 3 мм спиц - я их использовал в качестве распорки между крылом и фюзеляжем, но спицы довольно тяжелые, после нескольких лихих виражей выпадали, и пришлось их заменить на пластиковые трубочки. Если у Вас нет готовой мотораммы, как в моем случае, то еще понадобится лист фанеры толщиной 3мм и размером примерно 200*200 мм.
Инструменты, которыми я пользовался: канцелярский нож, со сменным лезвием, ножницы, гелиевая ручка, шило и крестовая отвертка диаметром 3 мм, набор булавок и, конечно же, линейки.
В статье Е. Рыбкина приводится очень много расчетов. И, исходя из этих расчетов, подбираются мотоустановка и прочая электронная начинка. Это правильный подход при создании серьезного самолета. Возможно, при следующей постройке, я воспользуюсь этим способом. В тот же момент, я исходил из того, что было у меня в наличии. А было у меня следующее: аппаратура Futaba 6EXA с приемником, два китайских мотора, с тыловым и фронтальным креплением, регулятор на 30А, две сервы весом 8 г. и усилием 1.3 кг, кабанчики, снятые с китайского самолета, два пропеллера размерами 10*7 и 8*4 с коком и китайская батарея на 8.4 вольта и емкостью 650mAh.
Чертежи я скачал там же, в статье Е. Рыбкина и распечатал листы на принтере.
Склеивание происходит очень просто - на листах есть метки, которые достаточно совместить, что бы получить правильные, без смещения линии. Для переноса изображения на потолочку можно использовать два способа. Первый заключается в фиксировании листа на потолочке булавками и в прокалывание по контуру тонким шилом. Затем, для наглядности можно соединить полученные на потолочке отверстия карандашом, а можно просто прорезать острым ножом. На прямых участках достаточно делать несколько проколов, а на кривых чем чаще будут проколы, тем точнее будет перенос. Второй способ годится, если чертеж распечатан на струйном принтере. Для переноса слегка увлажняем плитку, прикладываем чертеж и на ровной поверхности проглаживаем теплым утюгом. Изображение должно остаться на пенопласте. Главное не переборщить с температурой и не расплавить потолочку.
При размещение чертежа, стоит помнить, что потолочная плитка имеет разную прочность на изгиб. Это легко проверить, изгибая лист в разные стороны. Это относится к крылу, так как у меня половинки левого и правого бортов были размещены по диагонали, от одного угла, к другому. Это позволило избежать склеивания фюзеляжа из нескольких листов потолочки.
Хотелось бы обратить внимание, на то, что верх и низ самолета даны половинками, и они разных размеров. Для правильного обвода линий надо отчертить сначала одну половинку, а потом сделать ее зеркальное отражение. Верхнюю часть я разделил на два отрезка - передний идет от носа машины, до передней кромки крыла; задний от конца до задней кромки.
Профили крыла, а также внутренние шпангоуты на чертеже оказались меньше, чем нам надо. Поэтому придется изготавливать их самим.
После того, как вырезаны днище и боковины фюзеляжа, размечаем на них, где будут находиться шпангоуты. Что бы особо не мудрить, я почти все расположения шпангоутов перенес с чертежа.
За исключением "А" и "Б". Эти два шпангоута я решил использовать в качестве моторамы. Так как моторов у меня было два и с разными креплениями, то мотораму решено было сделать универсальную для моторов с передним и задним креплениями, сократив расстояние между шпангоутами так, что бы помещались оба мотора. В последствии такая компоновка очень пригодилась - изначально установленный мотор оказался слишком слаб.
Мотораму изготовил из двух фанерных пластин толщиной 3мм и двух отрезков линейки. Так же для прочности и регулировки наклона пластин внизу у основания добавил два уголка. В шпангоуте "Б" или в задней стенке моторамы не забываем прорезать отверстия для вывода проводов мотора к регулятору. Склейка всей конструкции производилась эпоксидной смолой. Изначально хотел сделать "кривую" раму, что бы потом не заморачиваться с выкосами вниз и вправо. Но на форуме сайта modelsworld.ru меня вовремя отговорили и посоветовали сделать наклоны мотора путем подкладывания шайб под основание. Забегая вперед, скажу, что конструкция получилась очень прочная - после нескольких сильных лобовых ударов о землю лопнула передняя стенка в месте крепления двигателя. Второй вариант, когда сама рама покупная, а основание из пенопласта я рассматривать здесь не буду, так как этот вариант еще не прошел летные испытания. Да и сложного там ничего нет: изготавливается пенопластовое основание, усиленное линейками под уже готовую мотораму.
Так же надо продумать, где и как будет располагаться "начинка": сервы, аккумуляторный отсек, приемник и регулятор.
Для регулятора я изготовил небольшой подиум из того же упаковочного пенопласта, сделав в нем углубление толщиной чуть большей, чем сам регулятор, куда наклеил две полоски двустороннего скотча. Сделано это было для более комфортной работы с проводами при соединении и для больше безопасности регулятора.
Сразу после подиума, на днище, у меня разместился силовой элемент для шасси, выполненный опять же из линейки. В него будет вкручиваться шасси.
Для аккумуляторного отсека я использовал брусочки упаковочного пенопласта подогнанные по размеру аккумуляторной батареи и линейку в качестве шпангоута "В" (перед вклеиванием, линеку лучше обернуть скотчем пару раз, не то при падении аккумулятор ее сломает). Отсек получился универсальным - в нем удачно размещаются, как и Ni-Cd батарея, так и Li-Po. Причем, там достаточно места, что бы путем перемещения батареи регулировать балансировку. Там же у меня располагался приемник.
Сразу за аккумуляторным отсеком перед шпангоутом "Д" я разместил серво машинки для руля направления и руля высоты. Для них так же был изготовлен подиум из пенопласта, в котором были вырезаны ниши под машинки. На места, в которые будут вкручиваться шурупы крепления, приклеил полоски из линейки.
Затем вклеил шпангоуты "Д" и "Е", предварительно вырезав в них пазы для усилений бортов фюзеляжа. Так же в шпангоуте "Д" были прорезано отверстие под тяги рулей. На фотографии выше отверстие в виде круга, но мне пришлось отказаться от такой формы и сделать его квадратным и срезать верх. То есть получилось наподобие перевернутой буквы "П". Такая конструкция оказалась более практичной.
Планируя самолет, я думал сделать крылья съемными, вставляющимися на спицах с левой и правой стороны соответственно. Но, уже изготовив эту конструкцию, понял ее слабые стороны. Во-первых, пришлось бы продумывать доступ к внутренним отсекам. Во-вторых, при ударе скорей всего места крепления крыльев попросту бы вырвало из фюзеляжа. Поэтому я решил сделать крепление крыльев классическим для подобных моделей - съемным, на резинках.
На картинке, приклеенные линейки это то, как делал я изначально. Красным показан последующий вырез под крыло; синим - силовые элементы из линеек; желтым - примерное место отверстий под палочки, на которых будут крепиться резинки. Вырез будет зависеть от формы крыла. Конечно, такой вырез делать лучше сразу, когда есть возможность приложить обе половинки друг к другу, что бы получилось одинаково на обоих бортах. В принципе, я удалял верхнюю часть уже на склеенном и обтянутом фюзеляже - получилось не плохо. Но все равно, склеивание низа и бортов желательно производить после того, как будет изготовлено крыло и вырезаны под него посадочные места в бортах.
Сейчас, уже полетав на готовой модели, пришел к выводу, что задний силовой элемент не обязателен, так как сзади вполне хватает шпангоутов и обтяжки скотчем. Но если Вы переживаете за прочность - можете сделать его.
Так как низ борта имеет не прямую форму, то склейку я производил следующим образом: первым склеил центральную часть, фиксируя положение дна, борта и шпангоутов булавками; после высыхания клея так же приклеил носовую часть; и в заключение приклеил хвостовую часть. Мотораму к бортам я приклеивал с помощью эпоксидной смолы.
После склейки у меня получилось следующее:
В нижней части, перед шпангоутом "В", по обе стороны вклеил на эпоксидку две пластиковые запчасти от спиц, отверстиями наружу. Они идут со спицами и одеты на концах. В эти отверстия будут вставляться подкосы крыла.
В самом углу задней части корпуса, я разместил кусочек пенопласта. В него будет "втыкаться" руль направления. Верхняя часть фюзеляжа состоит из двух половинок: носовой и кормовой. После перехода на строительство самолета с крепежом крыла на резинках, отпала необходимость делать носовую часть с заходом на крыло. На фото показано пунктиром, в каком месте надо сделать обрез.
Перед установкой задней верхней части необходимо разместить рулевые машинки и тяги (боудены) внутри фюзеляжа. Так как у меня тяга руля направления выходила в аккурат через заднюю крышку фюзеляжа, то в ней (крышке) пришлось проделать не большое отверстие под боуден. Еще одно отверстие сделал в задней части левого борта под тягу руля высоты.
Обтяжку фюзеляжа производил белым скотчем. Тут не встретил ни каких сложностей. Зато изготовление аппликаций отняло некоторое время.
Для имитации иллюминаторов кабины изготовил шаблоны из картона. Потом просто их прикладывал на синий скотч, обводил и обрезал канцелярским ножом.
Синюю полосу делал из полоски скотча. Скотч наклеил прямо на фюзеляж, разметил, провел по разметке ножом и удалил лишнее. Но это являлось большой ошибкой - обрезать синюю полосу по месту, на фюзеляже. После удара об землю, потолочка лопнула именно в том месте, где проходили надрезы, хоть и пытался при обрезке, как можно меньше касаться пенопласта.
Надписи распечатаны на принтере, обрезаны и наклеены на прозрачный скотч.
При изготовлении самих рулей, не возникло ни каких сложностей. Проблемы появились при их установке - требовалось добиться ровной установки, что бы при полетах не испытывать проблем.
При изготовлении руля высоты надо учитывать, что перемычка, соединяющая две половинки, довольно мала и требует усиления. Я сразу не обратил внимания на это, за что и был наказан: в полете эту перемычку порвало, не смотря на обтяжку скотчем, и РВ сработал, как элерон. В результате несколько бочек и земля. Усилить можно тонкой полоской линейки приклеенной на клей, а также, немного увеличить сам размер этого участка. Возможны и более практичные варианты усиления, нежели использовал я. Например, угольными трубками. После усиления обтянуть скотчем. И еще один важный момент: после обтяжки не греть! Скотч и так довольно прочно держится, а если начать греть, то стабилизатор скорей всего поведет, как получилось в моем случае. Пришлось изготовить новый. Тоже самое касается и руля направления. Руль высоты выравнивал с помощью подкосов изготовленных из тонких спиц. Проблем при вклеивании в фюзеляж не возникло, поэтому описывать подробно не вижу смысла.
А вот с рулем направления проблемы были - ни как не хотел устанавливаться ровно. Для вклейки в фюзеляж использовал наконечники от тяг, наклеенные на спицы.
Но этого было недостаточно, и пришлось устанавливать подпорки из линеек. В дальнейшем подпорки, как и усиления руля высоты, спрятал под белый скотч, что бы не бросались в глаза.
Самой проблемной частью при изготовлении у меня оказалось крыло. Его я переделывал несколько раз, пытаясь добиться одинаковых результатов на обоих крыльях. Все время получались разные. Сказывалось отсутствие опыта.
Важным моментом при размещении чертежа крыла на листе потолочной плитке, будет выбор направления изгиба самой потолочки, о чем уже говорилось выше. При разметке крыла нам надо будет сделать его зеркальное отражение с отступом чуть большим, чем передняя высота нервюры. То есть, обрисовываем одну половину, отступаем нужное расстояние (примерно 20 мм), переворачиваем выкройку крыла и обрисовываем зеркальное отражение. В моем случае отступ был около 15 мм и, все равно, не хватило.
В качестве материала под нервюры использовалась линейка. Изначально я сделал нервюру не правильной формы с острым лобиком, но потом, получив совет на форуме, исправился. Вообще то, желательно сделать профиль, как на чертеже, но размерами подходящими под наше крыло. На крыле получилось четыре нервюры: три на широкой части и одна по середине, между концом широкой части и окончанием крыла.
В первых трех нервюрах, на одинаковом расстоянии, были проделаны по два отверстия под спицы, которые изначально задумывались, как приспособления для крепления крыла к фюзеляжу. Но даже если делать крыло с верхним креплением, я думаю, что спицы можно оставить, так как они придадут крылу жесткости и не дадут сломаться.
Когда все будет подготовлено, приступаем к сгибу крыла. В Интернете можно найти много способов для сгибания потолочки. Суть везде одна - надо греть. Я нагревал обогревателем. И тут главное не торопиться. Подобрать температуру, при которой и самому не очень горячо, и лист гнется так, как надо. Уже на следующих крыльях я делал так: брал две деревянные 50 см линейки, прикладывал с двух сторон и гнул (давил) линейками, а не руками. Сделано это было для того, что бы не оставались вмятины от пальцев. Фиксировал при склеивании прищепками и даже скрепками. При склеивании, при фиксации, так же лучше использовать ровную подложку в виде линеек.
Я об этом понял, только когда на оставленном сохнуть до утра крыле остались вмятины от прищепок и скрепки.
Так получилось, что у одного крыла, концевая хорда оказалось меньше, чем у другого на 5-7 мм. Замучив несколько листов потолочки, решил сделать проще. Замерил не достающий кусок, вырезал его из отходов и приклеил. После обтяжки скотчем отличия видны не были.
Далее делаем профиль внутренней стенки крыла из линейки. Достаточно просто приложить вертикально крыло к листу бумаги и обвести по контуру, а затем перенести получившийся контур на линейку. На этом профиле у меня вышло два ряда отверстий - первый под выход спиц из крыла, и второй, чуть ниже и чуть в сторону под вход спиц с противоположного крыла. Когда профили будут вырезаны, наклеиваем их на торцы крыла, и, после высыхания клея, вставляем спицы в отверстия. Получается вот так:
Затем вырезаем прямоугольный кусок потолочки, с примерным нахлестом на крыло 30-50 мм. Равномерно расположив заготовку на крыле (как на фотографии), приклеиваем нижнюю часть. После высыхания клея выгибаем по форме крыла. Получившееся крыло примеряем на фюзеляж, размечаем ширину и удаляем не нужные участки ножом.
Была даже идея, таким способом увеличить площадь крыла, но так как самолет полетел, решено было оставить все, как есть.
Обтяжку крыла делал скотчем белого цвета с нахлестом в 3-5 мм. Концы крыльев сделал оранжевого цвета. Надписи распечатал на лазерном принтере, обрезал и приклеил на прозрачный скотч. К помощи утюга для разглаживания неровностей прибегать не стал, так как небольшой перебор по температуре грозит деформацией.
В качестве подкосов я использовал толстые спицы. Но то ли ошибся в расчетах, то ли спицы оказались тяжеловатым материалом, в полете, после нескольких маневров, они выпадали даже после приклейки. Пожалуй, есть смысл найти более легкий вариант. Например, как предлагает Е. Рыбкин, можно воспользоваться трубочками от сладкой ваты или подобрать аналог.
Для установки подкосов я использовал трубочки от сока в тетрапакетах, так как с их помощью легко добиться нужного угла установки подкосов. Вклеивал в крыло на эпоксидку.
Длительное время не мог изготовить шасси, так как не мог подобрать соответствующий материал. Но в итоге, как всегда, помог магазин канцелярских товаров - алюминиевые линейки, это то, что нам надо. Колеса использовал от китайского самолета, размерностью 5.
Надежнее будет изготовить конструкцию из одной линейки, но я не нашел линейку подходящей длины, поэтому пришлось использовать две по 15 см. Срезал лишнее и загнул по чертежу. Изначально планировал крепить к фюзеляжу путем приклеивания, но первые же испытания (просто кинул на пол) показали, что такая конструкция слишком хлипкая. Пришлось совместить приклеивание и просверлить отверстия под крепежные шурупы.
Форма выкройки шасси
Устанавливал шасси после обтяжки. Перед склеиванием использовал метод, описанный у Е. Рыбкина: часть, которую собирался приклеить, обмотал ниткой, виток к витку и затем смазал клеем.
Изначально при изготовлении капота, я хотел последовать примеру, описанному в статье Е. Рыбкина, но после нескольких попыток нашел этот способ сложноватым для меня. В результате, решил сделать капот из полоски потолочки. Вырезал прямоугольник шириной 70мм и длиной примерно в 300мм, приложил к носу самолета и обернул. Низ склеил скотчем. Тут важным моментом является правильный выбор направления изгиба потолочки. В моем случае обошлось без нагревания и прочих способов, к которым прибегают для придания формы потолочки. В качестве лобовины мотора хотел использовать пропеллер от кулера процессора, но пока не нашел подходящего размера. Это помогло бы решить проблему вентиляция моторного отсека. Пока ограничился наклейкой распечатанных на принтере жалюзей с чертежа.
Первые вылеты были без шасси, без капота, с фанерной моторамой и спицами в качестве подкосов. Нетерпение заставило выехать в поле при довольно ощутимом порывистом ветре.
Проверка, центровка. Для груза на нос приклеиваю несколько пятирублевых монет. Пускаю с руки без мотора - полет не далек, но ровный, с небольшим креном. Решаюсь на полет с мотором. Первый вылет - комом. Самолет ни как не хотел лететь - на полном газу плавно опускался в траву. Сказалось использование неизвестного мотора. Поле того, как самолет "сел" рядом с трубой, замаскированной в траве, решил не испытывать судьбу и поехал домой переделывать мотоустановку. Хорошо, что мотораму изначально делал универсальную, поэтому переделка не заняла много времени. Так же решил поставить Li-Po вместо стандартной батареи.
Снова в поле. Ветер еще более усилился, но это не останавливает, хотя мысль "а может обождать?" возникает. Опять проверка и взлет. Теперь другая картина - самолет летит, набирает высоту, делает неуверенные повороты, но все это как-то странно: против ветра нос задран - хвост опущен. По ветру картина наоборот - нос опущен, хвост задран. Не сколько раз, при поворотах был подхвачен порывами. Один раз вывернуть не получилось, и не слабо приложился о землю. Появилась трещина под синей полоской. Но на этом эксперименты не прекращаются - надо ведь выяснить, что с самолетом не так. До выяснялся: во время одного из полетов самолет вдруг сделал две бочки и "мягко" сел в лужу. Подошли, и сразу все стало ясно - сломалась та самая перемычка, соединяющая половинки руля высоты.
Из повреждений того дня: помятый нос, трещина под полоской, оторванная спица-подкос. Немного. Едем домой на ремонт.
Следующее утро выдалось безветренным и решение ехать появилось сразу. Если честно, то переживал очень сильно: после первых полетов казалось, что самолет собран плохо и где-то куча недочетов и просчетов. Проверка на земле и старт. И, о чудо! Самолет летит как надо! Набор высоты, поворот, другой, уменьшаю газ почти до половины, а он все равно летит! Восторгу нет предела! Единственное, что немного портило настроение - при поворотах надо быть очень внимательным с кренами: чуть зазевался и самолет стремительно теряет высоту. Но ловится очень легко, хотя адреналину добавляет. Достаточно руль направления поставить в центр, а руль высоты взять немного на себе, и самолет переходит в горизонтальный полет. Правда, опыта у меня маловато и в итоге я его воткнул в землю. В этот раз повреждения были более значительными: лопнула моторама в местах крепления болтов, еще более помялся нос, сломало линейку, удерживающую батарейку.
Не смотря на последние повреждения, самолетом очень доволен, хоть он и не тянет на роль тренера, как задумывалось вначале. Это был мой первый самостоятельный шаг в р/у авиацию. При постройке данного самолета, я многое узнал, что не сомненно, мне пригодится при постройке других самолетов.
Хотелось бы еще добавить, что испытания и доводка продолжаются.
Хотелось бы сказать огромное спасибо моей маме, девушке Маше за то, что терпели весь бардак, который я развел дома; Вадику за снабжение деталями и идеями; форумчанам форума forum.modelsworld.ru , в особенности Barbus"у за его советы.
Длина - 685 мм
> размах крыльев - 960 мм
> вес - 500 г
мотор - E-Sky Ek5-0003B 900KV
> регулятор - Rich-ESC - 30A
> серво - E-Sky Ek2-0500 вес 8г. Усилие 1.3 кг
> пропеллер - 10*7
Аппаратура - Futaba 6EXA 40Mhz
Автор - Жуков Евгений Валерьевич. (Terranozavr)
Эксклюзивно для сайта ModelsWorld
Перепечатка и публикация на других ресурсах
возможна с разрешения администрации сайта
и обязательной ссылкой на ресурс.
Контакт [email protected]
Мой блог находят по следующим фразам
