Главные преимущества теплиц из поликарбоната - это их экономичность и безопасность. Легкие конструкции не разорят своего владельца, а поликарбонатное покрытие, в отличие от стекла, не может разбиться и засорить осколками почву.
Размышляя, как установить теплицу из поликарбоната, начать следует с выбора подходящего участка для нее.
Оптимально выбрать для тепличной конструкции солнечное, защищенное от ветров , находящееся вдали от построек, кустов и деревьев, идеально ровное место. Конечно, далеко не каждый садовод может похвастаться наличием таких прекрасных условий, поэтому, проведя инвентаризацию своей территории, отталкиваться в выборе конструкции будущей теплицы надо от того, что есть.
На первом месте по значимости при выборе места стоит солнечный свет. Если нет совсем никакой возможности выделить участок, равномерно освещаемый солнцем с утра до вечера, предпочтение следует отдать такому месту, где солнце доступно в первой половине дня.
Расстояние до кустов, деревьев и построек должно составлять не менее 3 м. Если это условие выполнить не удается, правильнее будет пододвинуть теплицу к строениям, стараясь отдалить ее от растений с мощной корневой системой, которые впоследствии будут оттягивать на себя питательные соки от тепличных обитателей.
Если участок находится на склоне и выбрать на нем ровное место затруднительно, устанавливать теплицу придется на фундамент , в противном случае неизбежный перекос конструкции сведет на нет все преимущества от ее использования.
После того как место выбрано, пора разобраться, как правильно установить теплицу относительно сторон света. Для небольшой конструкции, размеры которой не превышают 3х6 метров, правильную ориентацию по сторонам света можно опустить, как не имеющую существенного влияния на урожай. Такую теплицу разумнее будет расположить торцом в сторону господствующих ветров, чтобы снизить их влияние на температуру внутри сооружения.
Если же речь идет о большом фермерском хозяйстве, правильно размещать теплицу на участке надо с учетом региона:
Сквозняк - злейший враг теплицы из поликарбоната. Даже небольшой ветерок 5-6 м/с способен снять с покрытия 5-6 градусов тепла. Поэтому, если после ориентации конструкции по сторонам света, оказалось, что она будет повернута своей длинной частью в сторону господствующих ветров, стоит задуматься об экранировании всего сооружения. Хорошо зарекомендовал себя в этом деле экран из металлопрофиля - он не только защитит постройку от ветра, но и добавит ей тепла благодаря отраженным солнечным лучам.
Теперь, когда весь участок исследован, выбраны подходящие места для теплиц и определено их расположение относительно сторон света, из всех имеющихся вариантов следует выбрать тот, где почва больше всего соответствует устройству запланированной конструкции.
Лучше всего для тепличного хозяйства подходит песчаная почва с глубоким залеганием грунтовых вод.
Чтобы определить тип грунта, на всех участках, предполагаемых под сооружение теплиц, роют небольшие шурфы. Шурф - это вертикальная яма , размером примерно 70х70 см и уходящая вглубь земли на 1 м 20 см. Если взятая из шурфа горсть земли никак не желает скатываться в руке в примитивный жгут или шарик, значит, все в порядке, на этом месте можно устанавливать теплицу. В противном случае нужно проверить следующее присмотренное под теплицу место или, если такового нет, придется принять меры по исправлению грунта перед тем, как установить теплицу.
Одновременно с исследованием почвы, надо проверить, скапливается ли на дне вырытых шурфов вода. Вне зависимости от типа грунта, появление воды означает только одно - для теплицы придется дополнительно сооружать дренаж, иначе грунтовые воды сведут на нет все полезные усилия садовода.
Если на всей территории так и не нашлось подходящего места, выбирают самый сухой участок, чтобы по возможности избежать трудоемкой процедуры устройства дренажа. На этом участке роют котлован, глубиной примерно 70 см, дно которого на 10 см заполняют слоем щебня, затем насыпают слой песка толщиной 40 см, на оставшееся место укладывают плодородную почву.
Только теперь, когда место для теплицы из поликарбоната определено, отталкиваясь от его размеров, особенностей и нужд садовода, можно выбрать наиболее подходящую конструкцию
. Основное правило здесь одно: чем больше соединительных элементов содержит каркас, тем менее он надежен, но тем легче его транспортировать.
Материал для каркаса выбирается исходя из функционального назначения теплицы. Будет ли это сезонный парник, главное преимущество которого легкость сборки и свобода перемещения с одного места на другое или предполагается строительство фундаментальной конструкции - именно эти соображения должны подтолкнуть к выбору надежного, экономически выгодного и удобного материала для каркаса.
Неоспоримым преимуществом теплиц из поликарбоната является то, что они одинаково прекрасно подходят для использования в качестве сезонного парника, устройства легкой круглогодичной теплицы и для создания постоянного фундаментального сооружения коммерческого назначения.
Исходя из налагаемых на теплицу требований, выбирают один из вариантов фундамента для нее.
Такой вариант подходит только для сезонных теплиц, используемых в период весна-лето и не рассчитанных на зимнее время.
Преимущества:
Недостатки:
Для повышения устойчивости легкой безфундаментной теплицы можно заглубить в землю ножки - продолжения опор и слегка прикопать теплицу по периметру, присыпав листы поликарбоната на 3-5 см.
Чтобы увеличить срок службы теплицы, все контактирующие с землей элементы каркаса желательно обработать битумом.
Слегка усовершенствованный вариант установки, подразумевающий вкапывание в землю блоков, пеньков или толстого бруса только в тех местах, где будут находиться опоры теплицы. С помощью строительного уголка опорные столбы прикрепляют к такому фундаменту, что сразу повышает прочность и устойчивость
конструкции. Для большей прочности к точечному фундаменту можно прикрепить брус по периметру теплицы, однако он не решит проблему грызунов, вредителей и потери тепла.
Такой фундамент - хорошее решение для многолетних теплиц, вариант реализации садовод может выбрать исходя из своих потребностей, навыков в строительстве и бюджета. Одним из преимуществ установки теплицы на фундамент является то, что благодаря цоколю появляется возможность организовать внутри высокие грядки.
Недорогой и несложный в изготовлении, брусовый фундамент при необходимости можно перенести на другое место. Недостатком такого решения является его недолговечность. Для установки фундамента из бруса по периметру теплицы выкапывается траншея шириной около 20 см, дно и стенки застилают рубероидом, поверх него укладывают брус 12х12 см , пропитанный влагоотталкивающим средством, оборачивают его рубероидом, свободное пространство засыпают землей. Обвязывают углы фундамента и с помощью строительных уголков крепят к нему каркас теплицы.
Такой вариант фундамента обеспечивает хорошую гидроизоляцию. Для его изготовления роют траншею по периметру теплицы, шириной 25 см, вглубь до уровня промерзания земли. На дно насыпают гравийный слой на 10 см. Сверху заливается бетон и, пока он не застыл, устанавливаются пустотелые блоки. Выводят горизонталь и вертикальные углы и сверху заливают еще одним слоем бетона. Выравнивают фундамент по уровню, дают бетону застыть и, после этого, крепят к нему тепличный каркас.
От предыдущего варианта отличается тем, что сверху гравийной подушки укладывают и утрамбовывают слой песка так, чтобы он не доходил до верха на 20 см. Делают опалубку высотой 20 см и более над уровнем почвы, укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. После его высыхания опалубку снимают и к готовому фундаменту крепят каркас.
В зависимости от того, какой вариант теплицы выбрал садовод, последовательность сборки конструктивных элементов может отличаться. Покупные теплицы из поликарбоната производитель снабжает инструкцией, простое следование которой обеспечит максимальную выгоду от эксплуатации изделия.
Сборка самостоятельно придуманного и сделанного каркаса полностью зависит от изобретательности, навыков и опыта садовода.
Общим правилом, подходящим практически для всех видов теплиц, можно считать рекомендацию в первую очередь собирать торцевые плоскости . Второй этап зависит от конкретных условий - иногда рациональнее обшить фронтоны поликарбонатом сразу и после этого приступить к сборке остального каркаса, а иногда более разумным решением будет сбор всего каркаса целиком до укладки покрытия.
Крепление каркаса к фундаменту также зависит от конструктивных особенностей теплицы. Это либо полная сборка каркаса и присоединение его к готовому основанию, либо поэтапное крепление: сначала торцы, потом арки и, в завершение, продольные соединительные элементы.
Покупая поликарбонат, остановить свой выбор лучше на листах толщиной 4 мм и выше. Срок годности покрытия должен составлять не менее 10 лет. Более дешевые варианты для уличного использования не годятся.
Лучше всего заниматься работами по обшивке теплицы поликарбонатом при температуре 10 градусов выше нуля. Это вызвано тем, что поликарбонат в таких условиях достаточно пластичен , чтобы накрыть целым листом арочный каркас, он не трескается, как в мороз и не расширяется, как при более высокой температуре.
Монтируя листы поликарбоната на каркас надо следить за тем, чтобы защитная пленка оказалась снаружи конструкции. После завершения монтажа ее обязательно снимают, иначе под действием солнца она может повести себя непредсказуемо.
Устанавливая поликарбонат на торцевые детали бывает проще сначала прикрепить его к каркасным элементам и лишь потом обрезать выступающие края, чем выкраивать контур заранее.
В комплекте с заводскими теплицами обычно поставляются крепежные элементы, решающие вопрос способа монтажа поликарбоната к каркасу. Для обшивки самодельных конструкций можно воспользоваться саморезами или шурупами, обязательно с шайбами, либо приобрести специальную фурнитуру для пластика .
На стыках листов поликарбоната делают 10 см нахлест или соединяют их с помощью специального стыковочного профиля.
Важно следить, чтобы обшивка плотно, без зазоров прилегала к каркасу. Для этого используют покупной уплотняющий профиль или обходятся двусторонним скотчем. Садовод должен решить для себя, что ему важнее: экономия на конструктивных элементах или отдача от максимального функционирования теплицы.
Если теплица остается зимовать на участке, ее арки надо подпереть брусьями 40х40 и не позволять снегу скапливаться на крыше конструкции. В противном случае поликарбонат может потрескаться под действием холода и нагрузки.
Начиная новый сезон выращивания рассады и овощей, нам стоит заранее продумать, как правильно установить парник из поликарбоната. Если у нас в распоряжении , то все сложности заключаются лишь в выборе места для размещения ее на участке. Ну, а если мы решили сэкономить – то начинать нужно заранее, ведь и заливка фундамента, и подготовка грядок, и возведения каркаса займут немало времени.
Ниже мы постараемся рассмотреть все аспекты монтажа парниковых конструкций максимально подробно. Так что при желании вы сможете сделать все своими руками, не тратясь на услуги мастеров или покупку готовых наборов деталей.
Прежде чем начинать монтажные работы, необходимо определить, где будет находиться .
На самом деле, подобрать хорошее место не так-то просто, ведь оно должно соответствовать ряду требований:
Обратите внимание! Вопрос освещения становится наиболее важным в том случае, если вы планируете выращивать растения вне сезона, т.е. ранней весной или поздней осенью. В условиях короткого светового дня на счету буквально каждая минута, потому важно минимизировать время затенения.
- Желательно также устанавливать парник на открытой местности, чтобы минимизировать риск проникновения сквозняков. Потоки холодного воздуха отнимают очень много тепловой энергии, и прогреть внутренней пространство будет куда сложнее.
- При выборе места монтажа также стоит учитывать сложность обслуживания. Если есть возможность, размещать укрытие нужно в непосредственной близости от источника воды для полива, а также – недалеко от жилых и хозяйственных зданий. Иначе придется побегать, и немало!
- Еще один вариант – размещение конструкции непосредственно возле одной из стен дома. Такой пристенный парник обогревать куда легче, ведь часть тепла он будет получать от отапливаемого здания.
Совет! Поскольку при такой установке мы теряем часть прозрачной кровли, стоит задуматься о монтаже дополнительной подсветки. Тем более, что провести проводку от дома будет несложно.
Ориентация по сторонам света
Несмотря на распространенные мнения, установка парника по сторонам света важна только в том случае, если он имеет очень крупные размеры. Стандартные конструкции габаритами до 6 м в длину и до 3 м в ширину можно размещать на участке как угодно – лишь бы они не мешали выращиванию других растений.
И все же некоторые советы можно привести:
- Ориентация парника с севера на юг дает возможность обеспечить растения максимальным количеством солнечных лучей при коротком световом дне. Поднимаясь высоко над горизонтом, солнце будет светить по одной из длинных сторон, способствуя эффективному фотосинтезу.
- В условиях достаточно длинного светового дня лучше размещать конструкцию коньком по линии «запад – восток» . При этом вовремя движения солнца растения будут получать максимально равномерное освещение.
Совет! Ориентируя укрытие по компасу, стоит заранее предусмотреть, как будет двигаться тень, и разместить растения таким образом, чтобы они получали максимум излучения. К примеру, низкорослые культуры стоит высаживать по той стороне, которая обращена к солнцу на протяжении наиболее длительного отрезка времени.
Выбор ориентации по сторонам света стоит проводить еще на этапе планирования участка. Для определения сторон можно использовать простейший туристический компас или более сложные приборы.
Процесс установки
Нужен ли фундамент
Итак, с местом и расположением мы определились, на очереди – сама установка парников из поликарбоната.
Первым вопросом будет выбор типа основания:
- Многие предпочитают , помещая конструкции непосредственно на грядки. Такой подход будет оправдан тогда, когда вы каждый год устанавливаете укрытие на новом месте или же используете простые системы на базе пленки и проволочных дуг.
- Для постоянного выращивания рассады стоит подготовить более-менее надежное основание. Пусть цена конструкции несколько возрастет, зато мы получим запас прочности и надежности, да и микроклимат в толще грунта контролировать будет куда проще.
Оптимальным типом фундамента для небольшого парника будет ленточный или блочный:
- По периметру выкапываем траншею, конфигурация и габариты которой соответствуют параметрам укрытия. Поскольку масса парника незначительна, не стоит углубляться более чем на 40 см.
- На дно траншеи засыпаем слой песка и гравия толщиной до 10 см.
- Вдоль стенок укладываем доски опалубки, распирая их деревянными клиньями.
- В опалубку помещаем арматурные прутья или бутовый камень — это усилит механические характеристики основания.
- Заливаем в опалубку бетон, уплотняя его для полного удаления воздушных пузырьков.
Для полного высыхания раствора нужно не менее 28 суток . Однако опалубку можно снимать уже через неделю, а еще через 10 дней – приступать к дальнейшим работам по монтажу парника, стараясь не подвергать свежезалитое основание излишним нагрузкам.
Сборка и обшивка каркаса
Одним из несомненных плюсов конструкций с обшивкой из поликарбонатных панелей является то, что они достаточно легко монтируются своими руками.
При этом данное достоинство характерно как для фабричных моделей, так и для самодельных укрытий:
- Купленный в магазине сборный парник собираем, используя входящие в комплект крепления. Как правило, соединить несколько десятков деталей с помощью стальных переходников и болтов не составит труда даже начинающему мастеру.
Совет! Старайтесь не пережимать соединения, чтобы не нарушить окрасочный слой, иначе в этом месте может развиться коррозионный процесс.
- Самодельные укрытия заставят потрудиться чуть усерднее. Начинать работу нужно с формирования нижнего короба, который чаще всего делают из достаточно толстых (до 30 мм) досок.
- К углам короба крепим вертикальные стойки, которые соединяем между собой продольными и поперечными брусками.
- Для кровли используем либо дуги (могут быть как деревянными, так и металлическими), либо стропила. Стропильные элементы нужно делать максимально легкими, чтобы конструкцию можно было поднимать и переносить.
Совет! В парниках обычно поддерживается высокая влажность, потому все деревянные детали стоит обработать антисептической пропиткой, предотвращая преждевременное гниение.
Готовый каркас обшиваем листами поликарбоната:
- Материал нарезаем заранее, используя специальную пилку.
- Детали обшивки размещаем защитным слоем наружу. Инструкция по правильному позиционированию обычно наносится на защитную пленку.
- На торцы надеваем специальные накладки, причем нижний край защищаем перфорированным профилем, который обеспечивает беспрепятственный сток воды.
- Фиксацию поликарбоната осуществляем саморезами с полимерной или резиновой шайбой. Оптимальный шаг крепления составляет от 50 до 80 см .
Подготовка почвы
Заключительным этапом работы является внутренне обустройство укрытия. Поскольку в большинстве случаев габариты его невелики, дополнительное оборудование устанавливать просто негде. В данном случае придется обеспечивать естественный обогрев грунта:
- Участок земли под кровлей разделяем на грядки. В небольшом парнике можно пожертвовать проходом между радами, но в этом случае борта нужно сделать открывающимися.
- Грунт на грядках вынимаем на глубину до 50 см и складываем в бурты. Если подготовка проводится осенью, то субстрат нужно оставить на улице: качественное промерзание убьет большинство вредителей.
- На дно полученных после выемки земли траншей укладываем послойно толстые ветки, тонкие ветки вперемешку с листьями, компост и перепревший навоз. Толщина слоя закладки должна составлять до 30 см.
- Сверху грядки засыпаем вынутой землей, предварительно смешав ее с торфом, навозом и другими удобрениями.
Совет! Уровень почвы можно приподнять над поверхностью земли на 10-15 см . Пусть для этого придется устанавливать дополнительные ограждения, но зато мы получим существенный выигрыш по температуре субстрата.
В подготовленные таким образом парники можно высаживать рассаду уже ранней весной. Гниение органики под слоем почвы обеспечит обогрев корневой системы, а свет, проникающий через прозрачную поликарбонатную обшивку, будет способствовать поддержанию достаточно высокой температуры.
Во избежание перегрева с первыми стабильно теплыми днями необходимо регулярно проветривать укрытие. Когда ночная температура достигнет 15-17 0 С, можно снять часть обшивки.
Вывод
Установка парника из поликарбоната имеет несколько особенностей, однако справиться с ней под силу практически каждому. Здесь главное – не спешить, а тщательно продумать каждый шаг, ведь после высадки внести изменения в конструкцию уже не получится. На видео в этой статье процесс установки демонстрируется достаточно подробно, так что освоение процесса вопросов вызывать не должно.
Теплицы из поликарбоната отличаются привлекательным дизайном, прочностью и долговечностью, но только при условии их правильной сборки. Тому, как правильно и без ошибок собрать поликарбонатную теплицу своими руками, посвящена данная статья.
К достоинствам теплиц из поликарбоната относится:
Совет! Чтобы минимизировать потери тепла и света поликарбонатными теплицами, северную сторону конструкции можно выполнить из светоотражающего и непрозрачного материала.
К недостаткам относится их полная прозрачность, что позволят легко терять свет и тепло.
При установке теплиц из поликарбоната чаще всего допускаются следующие ошибки:
Для создания долговечной и прочной конструкции теплицы из поликарбоната следует провести ряд подготовительных мероприятий.
1. Выбрать и расчистить участок под будущее строительство. Для установки теплицы следует выбирать открытые участки, обеспечивающие максимальное солнечное освещение. Периметр расчищаемого участка должен быть больше самой теплицы на 1,5 м с каждой стороны.
Внимание! Правильно установленная теплица ориентируется с востока на запад, а ее торцевые стены смотрят на юг и север.
2. Залить фундамент. Для этого, вырыть траншею глубиной до 25 см, на дне которой сделать подушку из песка толщиной 5 см. Выложить стенки траншеи гидроизоляционным материалом, выполнить закладку арматуры, битого кирпича или бута, после чего залить траншею раствором цемента.
3. Спустя 2 недели после заливки цемента, фундамент гидроизолировать, после чего можно начать возведение цоколя.
Совет! Монтаж теплицы на фундамент обеспечивает до 15 % экономии тепла, уменьшая траты на ее подогрев. Выбор типа фундамента не принципиален.
Как только будут выполнены все необходимые работы по устройству фундамента, можно приступать к сборке каркаса. При покупке готового каркаса, к нему прилагается инструкция с описанием процесса установки.
Внимание! Используя не усиленный каркас для теплицы, нужно быть готовым к тому, что во время сильного снегопада конструкция может сломаться. Теплица прослужит намного дольше, если использовать для ее каркаса рамный профиль с сечением 40×20 мм и толщиной стенок 1,5-2 мм.
Основные этапы монтажа каркаса:
1. Собрать торцевые стойки, выполнить крепление дверной рамы и соответствующих распорок. При установке теплицы, в качестве фурнитуры для крепления следует использовать термошайбы.
2. Выполнить крепление торцов на цоколь фундамента. При установке теплицы на фундамент, лучше выбрать конструкции с креплением в виде «пятаков», которые монтируются к основанию с помощью анкерных болтов.
3. Соединить все дуги с торцами, укрепить их продольными распорками. При необходимости, установить дополнительные подпорки под каркас.
Внимание! Чтобы конструкция теплицы была максимально прочной, расстояние между соседними элементами обрешетки должна составлять не более 50 см.
4. Проверить надежность всех креплений. Металлопрофиль на стыках и в местах креплений обработать антикоррозийным средствам или покрасить. При наличии деревянных деталей, их также следует обработать антисептиком, после чего вскрыть лаком или покрасить.
5. Прикрепить листы поликарбоната к профилю с помощью термо-шайб, с учетом термозазоров. Укладывать листы рекомендуется внахлёст, перекрывая до 8 см предыдущего листа и герметично закрывая швы алюминиевой или оцинкованной самоклеющейся лентой. С внутренней стороны, места соединений рекомендуется укрепить специальной перфорированной лентой. Применение такой ленты предохранит от сквозняков и обеспечит сток конденсата.
Крепление листов к каркасу производится с учетом расположения поверхности, имеющей УФ защиту и направлением воздушных каналов. Защищенная сторона должна быть обращена наружу, к солнцу, а воздушные каналы располагаться вертикально.
6. Загерметизировать края поликарбонатных листов пленкой с паропропускающими вставками.
7. Для того, чтобы использовать теплицу ранней весной под выращивание рассады, ее можно оборудовать отоплением, проведя коммуникации от общей отопительной системы или установив печку и проложив под стеллажами по периметру теплицы трубы, а дымоход вывев на улицу. Для удобства эксплуатации, поликарбонатную теплицу можно обустроить системой автополива и освещением.
Установка теплицы своими руками дело непростое. Точное следование инструкции по установке поликарбонатной теплицы с учетом представленных в данной статье рекомендаций, позволит правильно и без ошибок смонтировать прочную и надежную конструкцию, способную прослужить длительное время.
Чтобы поставить на участке теплицу из поликарбоната своими силами, то требуется выполнить ряд последовательных действий:
Оптимальный по затратам времени и сил путь – это приобрести готовый комплект теплицы, а монтаж произвести своими силами. В этом случае, сборка элементов не займет много времени. Хозяину не придется тратить часы на покупку и подбор материалов, высчитывать крепеж, раскраивать поликарбонат.
В стандартный набор включены материалы каркаса, сотовый поликарбонат по размерам, комплектующие, герметики и схема сборки. Цена готового комплекта зависит от вида поликарбоната, каркаса и параметров: длины, ширины и высоты. Следующим шагом выбирают место установки парника.
Если неверно выбрать участок, где поставить теплицу, то возникнут проблемы со всхожестью, неподходящей для растений температурой, влажностью. Все вместе это приведет к большим затратам труда и маленькому урожаю.
Подсчитано, что потери в связи с неправильным расположением составляют 30–35 процентов от возможного урожая каждого года!
Правильно установить теплицу следует торцами с востока на запад, в этом случае солнце, двигаясь за день, равномерно освещает все посадки. С утра воздух постепенно прогреется и к вечеру в парнике накопится достаточно тепла, чтобы растения не замерзли ночью и в утренние заморозки.
Правило 1. Теплицу, особенно двускатную или арочного типа лучше собрать своими руками вдали от изгородей, деревьев, строений. Нельзя, чтобы тень от них не загораживала солнце для посадок в парнике. Освещенность солнцем – это главный важный фактор для расположения теплиц. Постройки, деревья и кустарники мешают таянию снега весной, грунт долго не прогреется.
Если не получается поставить так, чтобы солнце освещало теплицу полный день, то важно чтобы оно попадало в нее с утра и до полудня. В это время накапливается рассветный холод и растения сильно нуждаются в тепле.
Если теплицу солнце посещает лишь во второй половине дня, то достаточно тепла в ней не накопится, а оно необходимо для обогрева растений в ночное время. Помимо этого, если солнечные лучи «ударят» резко в полдень по неподготовленным растениям, то возможны ожоги листов.
Правило 2. Парник устанавливают с подветренной стороны с востока на запад. В этом случае добиваются максимального естественного освещения. Широкую стену теплицы располагают на южную сторону. – это дополнительное отопление и удлинённый вегетационный период. В жаркий летний зной затеняют легкими навесами поверх поликарбоната.
Правило 3. . В случае обильных дождей, снега вода должна свободно уходить из теплицы и не застаиваться, потому что корневая система растений огурцов и томатов не любит заболоченности.
Рекомендуют предварительно обследовать участок, посмотреть какая земля находится под почвенным слоем. . Глина не позволит уходить воде, и она начнет застаиваться в теплице. Необходимо, чтобы под слоем почвы был песок. Если на территории нет подходящего участка земли, то в намеченном месте под парник снимают почвенный слой по размерам теплицы и роют котлован. Затем в котлован засыпают гравий и создают песчаную подушку. После этого можно вернуть назад плодородную землю и собрать теплицу своими руками.
Правило 4. Проверить уровень залегания грунтовых вод. . В случае если, весь участок такой, то продумывают общую дренажную водоотводящую систему, а для локального сырого места организуют дренаж непосредственно под теплицу из сотового поликарбоната. Благодаря этому он не размывается и не гниет.
Правило 5. Обязательно изучают рельеф участка, точки накопления снега за зиму. Важно, чтобы зимой на теплицу не наметало большой слой снега, крыша может не выдержать тяжести.
Сами ли изготавливают парник или приобретают готовый комплект, не имеет значения, основа, в любом случае, делается неподвижной и ровной.
Основание выполняют из бруса, кирпича, единой бетонной плиты, строительных блоков, ставят на сваи или выкладывают лентой по периметру. Какой материал выбрать, зависит от условий участка, рельефа, почвы и расчетной нагрузки конструкции теплицы. .
Наиболее доступный по цене – это фундамент из деревянного бруса. Он легко монтируется своими силами, а при необходимости теплицу на брусе несложно переместить в другое место. Сторона нужна 10 см, при установке брусок заглубляют в выкопанные траншеи примерно на 5 см.
Слабая сторона деревянного фундамента в том, что он поддается гниению, брус обязательно требуется пропитать глубокой гидроизоляцией или обернуть листовой гибкой защитой.
Укладывают брус по разметке, которую предварительно набили на земле. . Брус распиливают по размерам теплицы и укладывают вдоль шпагата, при этом тщательно выверяют и выравнивают уровень при помощи строительного инструмента ватерпаса или нивелира. Важно при этом соблюсти прямые углы и проверить равенство диагональных размеров. Крепят бруски между собой скобами из металла. Деревянный фундамент остается уязвимым от проникновения грызунов, землероек, грунтовых вод.
Ленточный фундамент прослужит на десяток лет дольше деревянного. К тому же он защитит корневую систему растений от грызунов и опасных заморозков. Но ленточный вид невозможно переместить в другое место и для его сооружения требуется гораздо больше времени.
Размечают место будущей теплицы, используя колья и натянутые шнуры. Если земля плотная, то вдоль разметки необходимо вырыть неглубокую траншею примерно 400–500 мм. На дно насыпают песок, мелкофракционный гравий, на высоту около 200 мм. . После подготовки опалубки, внутрь заливают послойно бетонный раствор. Позже монтируют в него конструкцию теплицы. –2 слоя кирпичной кладки. В этом случае монтируют анкерные болты в еще незастывший бетон.
По такому же принципу ставят фундамент из бетонных блоков. Вместо заливки жидким цементным раствором устанавливают ФБС блоки, для теплиц подходят размеры 200*400*200 мм. Блоки кладут столбиком, ряды прокладывают тепло и гидроизоляцией. Поверх блоков монтируют тепличную конструкцию.
Даже на сильно неустойчивых водянистых землях легко и быстро вбить винтовым способом сваи. Глубина закладки свай зависит от тяжести конструкции теплицы и от количества опор, в среднем глубина от 1–1,5 м. Также фундамент из бруса, свайный легко демонтируется и перемещается на новое место.
В том случае, если грунтовые воды залегают высоко, то фундамент из любого материала требует хорошей гидроизоляции. Благодаря защите от влаги существенно продлевается срок службы фундамента, повышается устойчивость конструкции. Когда основание готово, то теплицу выравнивают на нем, совмещают углы и закрепляют саморезами.
Как долго прослужит теплица, напрямую зависит от материала фундамента и каркаса. Его изготавливают из деревянного бруска или металлической трубы. Плюсы и минусы вида каркаса парника заложены в свойствах используемого вещества.
Деревянный каркас экологически чистый, легко и быстро монтируется, но недолговечный и требует гидрофобной пропитки, периодической окраски. Срок службы деревянной конструкции не больше 5 лет.
Каркас из металлических трубок легко выдержит ветровую и снеговую нагрузку. Прослужит намного дольше деревянного каркаса, но металл нуждается в антикоррозийной обработке. Благодаря атмосферным осадкам в виде снега, дождя в пазах или стыковочных узлах быстро появляется ржавчина.
В работе понадобиться:
Материалы:
Прежде чем приступить к установке на участке теплицы следует тщательно изучить качества грунта, уровень залегания вод, рельеф местности, главное направление ветра и степень освещения солнцем.
Веским плюсом парников с поликарбонатным покрытием производители и владельцы считают экономичность. Сокращение расходов в немалой степени определено возможностью не сооружать фундамент. Обойтись без опорной основы позволяет легковесность каркаса и прозрачного пластика. Однако те же причины диктуют необходимость прочного крепления к земле, чтобы легкую тепличную конструкцию не переворачивало порывистым ветром. Есть четкие правила, согласно которым производится установка теплицы на грунт. Их соблюдение гарантирует надежную фиксацию сооружения и отсутствие проблем с урожаем.
Сразу оговоримся, что установка легкого поликарбонатного парника без ленточного или точечного фундамента подходит только в случае сезонного использования сооружения. Любителям круглогодичного выращивания тепличных изысков она не подойдет. Главный минус подобной схемы установки – существенные потери тепла, достигающие 10%. К генерируемой солнцем энергии – главному и единственному обогревателю весенне-летне-осенних огородных построек можно отнестись халатно. С электричеством, газом и дровами так поступать нельзя.
Второй минус – отсутствие фундаментальной преграды в верхних слоях почвы, что позволяет грызунам и насекомым свободно проникать в конструкцию и наносить урон растениям. Так происходит и потому, что между грунтовой поверхностью и нижней обвязкой конструкции остается усадочный зазор в 10 см. Но у народных умельцев есть способы предотвращения доступа, о которых речь пойдет ниже.
Дачникам, эксплуатирующим «крытые огороды» исключительно с мая по сентябрь/октябрь, способ установки на землю дарит массу преимуществ, это:
Сборка и монтаж без фундамента – оптимальный выбор, если размеры участка не позволяют построить две теплицы для периодического чередования в них тепличных культур. Проще переместить конструкцию на Т-образных ножках, от которой на 6ти сотках не останется никому не нужный остов. Делаем вывод: дачникам лучшего варианта и не надо, альтернативой может стать только установка на зарытую в землю опорную основу из бревна или бруса, заменяющую фундамент. Однако ее устройство отнимет время и средства, пусть и не равные заливке монолитной ленты в опалубку.
Место – весьма существенный фактор, независимо от того производится ли установка парника на грунт без фундамента или основательный монтаж с опорной основой. Правда, у схемы без фундамента есть преимущество: неудачный выбор досаждать будет только один сезон.
Кратенько напомним основные правила определения оптимальной площадки под тепличную конструкцию:
Хорошо бы найти огражденное от сквозняков место. Ведь дуновения ветерка будут охлаждать поликарбонат, из-за чего в парник поступит меньше тепловой энергии. Конечно, штакетник не спасет, а вот забор из профнастила очень даже поможет, но ради теплицы разоряться на его покупку не слишком разумно. Лучше найти площадку, защищенную от ветров имеющимися сооружениями.
Почву на участке, как родителей и соседей, не выбирают. Как говорится, что досталось, тому и рады. Причем очень желательно узнать, что же досталось. Для этого нужно на площадке провести примитивные геологические исследования:
На первый взгляд действия по определению геологического и гидрогеологического состояния площадки могут показаться излишне сложными. Однако подстраховаться и заранее выяснить нюансы проще, чем терять урожай, и сетовать на бесполезность парника.
Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. Осенью можно спокойно топтать убранные грядки во время сборки каркаса и переноски его на запланированное место. Неплохой вариант – ранняя весна, но не позже. В период набора роста и цветения огородных обитателей подобного раздолья не предвидится.
Заняться монтажом ранней весной и осенью рекомендуют также производители материала, потому что самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.
Нашли место, выбрали время, теперь выясняем, как правильно следует устанавливать теплицу, и что надлежит сделать для ее надежной фиксации. Упрощенно монтаж конструкции на почву можно описать следующим образом:
Обобщенная схема корректируется с учетом конструктивных особенностей сооружения и геологических нюансов площадки. Часть процессов за ненадобностью можно будет исключить с учетом конкретики ситуации. При установке на землю в неё заглубляются только Т-образные опоры. Они могут быть изначально приварены к нижней обвязке конструкции, могут крепиться к ней болтами или устанавливаться в приваренные к обвязке петли. Рассмотрим ключевые моменты процесса монтажа заводской теплицы без устройства фундамента.
Предположим мы выбрали участок на загородном наделе под конструкцию с размерами по площади 3×8 метров. Предварительно выяснили, что подстилающий грунт представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 м. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:
Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем горизонтальность дна ватерпасом. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке. Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера. Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».
Заказать сборку можно у поставщика, но транспортировка и перемещение по участку собранной конструкции – дело муторное. Уж если прибегать к услугам сборщиков компании-продавца, так пусть монтируют на дачном участке. Тем, кто решил собирать собственноручно, нужно запастись только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских сооружений обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать. Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:
Все. Можно «заселять» зеленых обитателей.
Вспомним, что на метод сборки влияют конструктивные особенности. В ряде моделей нижняя обвязка совмещена со стенками, к которым крепятся арочные стоки и торцы. Этот тип установки теплицы из поликарбоната на землю продемонстрирует фото подборка:
Зазор между поверхностью и нижней обвязкой засыпали мы с целью создания преграды на пути насекомых. От кротов и землероек защитит шифер, если не поленились установить. Функцию земляной засыпки с успехом выполнит полоса непрозрачного полиэтилена или металла. Но оптимальным вариантом станет дополнительная обвязка из бруса. Деревянное дополнение к тому же увеличит вес конструкции, благодаря чему ее сложней будет перевернуть сильному ветру. Крепится оно к каркасу металлическими скобами, для защиты от гниения обрабатывается горячим битумом или олифой.
Кстати сооружение деревянной основы из бруса с квадратным сечением размером от 8×8 до 12×12 см – превосходная альтернатива Т-образным держателям. Данный метод позволяет не выкапывать траншею, а ставить конструкцию просто на выровненную площадку. Вот если деревянная основа заглубляется в грунт, тогда, безусловно, нужна траншея. Это уже деревянный фундамент, который может быть выполнен из бруса или из бревна. Траншею обкладывают толем, сверху устанавливают пропитанную олифой основу, а к ней металлическими уголками крепят обвязку каркаса и т.д.
С основополагающими правилами монтажа ознакомит видео:
Убедились, что ничего сверхъестественного в процессе установки теплицы на землю нет. Нюансов не слишком много, но сведения о них обеспечат надежную фиксацию конструкции и защиту от огородных неприятностей. Теперь можно приступать к сооружению и дальнейшей эксплуатации во имя чудесного урожая.
