Еще десятилетие назад теплицы были лишь односкатные или двускатные, реже арочные. Материалы каркаса и покрытия тоже не баловали разнообразием. Сейчас совсем другое дело: выбирайте садовые конструкции на любой вкус. Вот я и решил выбрать три самые оригинальные теплицы, которые, будь моя воля да достаточно большой огород, вполне могли бы занять почетное место на моем садовом участке.
Теплица «Москвичка» подкупила меня в первую очередь отзывами ее счастливых обладателей. Она уже успела полюбиться многим садоводам не только благодаря прочной и зарекомендовавшей себя в наилучшем свете конструкции, но и особому способу – проветривания - по методу знаменитого Джекоба Миттлайдера. По верху теплицы, по всей ее длине, располагаются форточки.
Через них воздух поступает в достаточном количестве и равномерно распределяется по теплице, что способствует более эффективному проветриванию. Еще два плюса конструкции, о которых просто грех не упомянуть, - отсутствие конденсата на стенках и вредных для растений сквозняков.
Джекоб Миттлайдер – известный американский садовод, разработавший свою технологию выращивания растений. Большинству наших дачников он известен как человек, принесший в массы идею высоких грядок и теорию земледелия на неплодородных почвах. Однако мало кто знает, что он также спроектировал теплицу особой конструкции. Одно из ее преимуществ -отличный воздухообмен, который создается за счет форточек, расположенных по всей длине конька теплицы.
Каркас выполнен из стальной профильной холоднокатаной трубы квадратного сечения 25×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Ну а если вы вдруг решите заказать теплицу шириной более 4 м, в ней будут добавлены дуги из профиля 40×25 мм, что придаст дополнительную прочность.
Для того чтобы изделие служило садоводам как можно дольше, каркас обработан специальным защитным грунтом. Кроме того, он покрыт двухкомпонентной антикоррозионной эмалью - мелочь, а приятно! Кажется, производитель постарался учесть все! Данная модель теплицы способна выдерживать снеговую нагрузку не менее 150 кг/м 2 . Такая выносливость не случайна, она обусловлена хорошо продуманной конструкцией: расстояние между дугами составляет всего 1 м. Так что возможность деформации, прогиба или сдвига сводится к минимуму.
Ну и еще один приятный бонус для меня: теплицу можно дополнить доводчиками для автоматического открытия и закрытия фрамуг. Такие доводчики для нас, садоводов, - настоящее спасение, ведь благодаря им больше не нужно среди недели срываться на дачу, чтобы проверить любимую рассаду.
Что говорить, счищать снег с теплицы - не самое легкое и приятное занятие. К тому же не ровен час крыша прохудится, и тогда хлопот уж точно не оберешься. Настоящим открытием лого дачного со для меня стала теплица «Дельта», которая позволяет избежать всех этих неприятных моментов. Но обо всем по порядку.
На первый взгляд это обычная двускатная конструкция… Однако не все так просто! Как известно, на двускатных теплицах зимой скапливается много снега. Именно по этой причине дачники делают свой выбор в пользу арочных конструкций. Но только не в этом случае, ведь у теплицы «Дельта» (барабанная дробь!) съемная крыша. С двух сторон по всей ее длине находятся пазы, в которые вставлены панели из поликарбоната. Панели можно полностью снять на зиму или немного приспустить для проветривания. Опять же за счет того, что воздухообмен осуществляется через верхнюю часть теплицы, сквозняки исключены.
Дверь теплицы также не проста! Она делится на две части - верхнюю и нижнюю. Обе можно использовать в качестве дополнительных фрамуг для проветривания.
Высота сооружения в коньке составляет 2,2 м, а ширина - 2,5 м. Стандартная длина теплицы - 2,2 м. Конструкция изготовлена из оцинкованной трубы 20×20 мм, благодаря ч не подвержена гниению и коррозии.
Кстати, как заявляет производитель, угол наклона крыши подобран таким образом, чтобы внутрь попадало максимальное количество света. Ну а, как известно, чем больше в теплице света, тем более довольными растут овощи.
И еще один момент, на который стоит обратить внимание. Особенно он будет важен для приверженцев органического земледелия. Снимая крышу на зиму, вы не просто сохраняете сооружение в целости, но и помогаете почве сберечь ее естественное плодородие. Под пышным снежным одеялом земля промерзает гораздо меньше.
Я всегда был всеми руками и ногами за оптимизацию во всех ее проявлениях. И поэтому не смог обойти вниманием теплицу под многозначительным названием «Пристенная». Уже оно само поведает вам о многом.
Можно использовать ее в качестве зимнего сада, пристроив к загородному дому (но это лирика), или же, примостив к забору или хозпостройке (а это уже близкая моему сердцу проза жизни}, выращивать в ней овощи.
Надо заметить, что благодаря способности стены (к которой пристроено сооружение) аккумулировать тепло, обогрев теплицы обойдется вам значительно дешевле. Это опять же к слову о зимнем саде. По моему мнению, теплица «Пристенная» может стать спасением для вла-
дельцев скромных дачных наделов. Она позволит реализовать потребность в выращивании овощей, при этом не помешает своим присутствием, а будет скромно стоять в стороне. Это ли не плюс?!
Однако, размышляя о преимуществах этой скромницы, я невольно задумался о нюансах ее освещения. Делая выбор в пользу данной модели, стоит сразу позаботиться о ее правильном расположении относительно сторон света. Солнце должно быть частым гостем в предполагаемом месте установки. Ну а если уж все карты сошлись и у вас как раз есть хорошо освещенная одинокая стена (ну или забор), то сам бог велел воспользоваться этим шансом и стать счастливым обладателем пристенной красавицы. Ну а красавицей н назвал ее не ради литературного слога, теплица действительно имеет очень привлекательный внешний вид.
НА ЗАМЕТКУ
Теплица «Пристенная» покрыта поликарбонатом. И конечно, в ней есть фрамуги для проветривания. Их футуристичный облик (в виде перевернутых вершиной вниз треугольников) добавляет сооружению некий шарм.
Экология потребления.Усадьба:Что такое теплица, знают все. Такие сооружения используются практически повсеместно: и на севере, где нужно уложиться вырастить урожай в максимально краткие сроки, и на юге, где благодаря именно теплицам можно выращивать растения почти круглый год. Но так хорошо знакомые нам обычные теплицы имеют ряд недостатков.
Что такое теплица, знают все. Такие сооружения используются практически повсеместно: и на севере, где нужно уложиться вырастить урожай в максимально краткие сроки, и на юге, где благодаря именно теплицам можно выращивать растения почти круглый год. Но так хорошо знакомые нам обычные теплицы имеют ряд недостатков.
Во-первых, весной, зимой и осенью они плохо поглощают солнечный свет: в утренние и вечерние часы солнце стоит низко, и используется только 25-30% всей энергии. Во-вторых, через свое покрытие теплица теряет много теплоты, и в результате получаются большие скачки между дневной и ночной температурой, а это вредит растениям. И, в-третьих, традиционная система вентиляции теплиц через двери или окна оказывает негативное влияние, так как на улицу выходит влага, углекислый газ и азот, которые так необходимы растениям, поэтому приходиться больше их поливать и удобрять.
Но со всеми этим недостатками могут справиться некоторые необычные теплицы.
Эта конструкция позволяет решить все проблемы, которые сопровождают обычные теплицы. Обязательное условие – это расположение на склоне 15-20 градусов. При этом три стены и плоскую крышу изготавливают из поликарбоната, а одна стена должна быть капитальной и оклеивается зеркальной поверхностью для отражения лучей. Такая постройка увеличивает проникновение солнечных лучей, причем чем ниже солнце, тем эффективнее идет поглощение энергии.
Довольно интересная и система воздухо- и теплообмена в теплице. Так, благодаря наличию системы труб под теплицей, вентилятору и паре заслонок, днем даже в зимнее время температура воздуха может достигать 33 градусов, и по трубам он закачивается в землю, прогревая ее до оптимальных показателей, а уже ночью почва как аккумулятор тепла нагревает воздух. При этом даже зимой можно обойтись и без обогревателя, но для самых холодных дней все же иногда может использоваться обычный калорифер.
Система теплообмена точно так же работает и в летнее время, только тут уже передается прохлада, в итоге почва и растения не перегреваются. Такой принцип хорош еще и тем, что при этом сохраняется влага и углекислый газ. В процессе почва увлажняется еще и конденсатом, полученным при охлаждении воздуха. Такую систему можно назвать идеальной, она позволяет сохранить в 60-80 раз больше энергии, чем обычная, а если температура выше -10 градусов, то можно вообще обойтись без обогревателя.
По самому названию легко догадаться, что будем иметь дело с чем-то немного вдавленным в землю. Так, эти теплицы обустраивают на глубине 1,5 м и более – в зависимости от того, на каком уровне залегают грунтовые воды. Стены выкладывают кирпичом, да и сами грядки формируют на достаточной высоте и также из кирпича. Все это делается для того, чтобы в дневное время накапливалось тепло, а ночью – отдавалось растениям.
Верх теплицы вполне стандартный – это пластиковые трубы, согнутые в дугу, и покрытые сверху полиэтиленовой пленкой. А в роли форточек тут выступают двери, которые расположены по бокам теплицы фактически под самой ее крышей. При этом холодный воздух плавно протекает вниз и не оказывает негативного влияния на растения, так как они располагаются под коньком теплицы, где скапливается теплый воздух.
Особенности конструкции тут позволяют минимизировать потери тепла, а полученное – сохранить на более длительный срок, ведь кирпичные стенки и грядки очень быстро нагреваются и активно аккумулируют тепло. Прогреванию способствует и то, что зимой глубокие шары грунта и так способны отдавать тепло, а благодаря тому, что площадь надземной части невелика, снижается и влияние ветров, которые не в состоянии «выдуть» тепло. В итоге получаем отличный результат: зимой в теплице такого типа теплее аж на 12 градусов, чем в обычной. Заметьте, что про отопление речь вообще не шла – оно тут не требуется, но если какие-то ночи будут особенно холодными, то грядки можно укрыть нетканым материалом.
К тому же, перепады температур в такой теплице не будут влиять на урожай, так как конструкционные особенности позволяют долго теплу не выходить, что создает оптимальные условия зимой, а вот летом воздух практически не перегревается.
В основу экотеплицы положен принцип взаимодействия всех организмов в экосистеме, именно тогда она и будет находиться в состоянии гармонии. Сама конструкция заключается в следующем: теплица вытянута с востока на запад, ее северная стенка покрывается белым пластиком для отражения лучей, крыша делается плоской, немного наклоненной к югу и максимально герметичной, а стенки исполняются из стекловолокна. Вообще герметичности тут уделяется максимальное внимание.
Основная фишка состоит в том, что по бокам от теплицы расположены зоны для разведения животных, например, кроликов и курей. От зверинцев в теплицу проходят трубы с отверстиями, через которые в помещение поступают в небольших количествах азот, углекислый газ, а также влага и тепло. В результате растения получают недостающие для них элементы, а у животных очищается воздух.
Состав грунта также имеет некоторые особенности: в него входит дерновая земля, песок и компост, который готовиться из помета животных. Также организовывается правильное капельное орошение, а все остатки от растений идут на корм животным. Цикл замыкается. При этом делается акцент, что животные – это отличный источник тепла, ведь, например, кролик, может за один год дать столько же энергии, сколько получается от сжигания 10 л нефти.
Еще одним носителем тепла выступает вода – в теплицах предусмотрены несколько больших резервуаров, а их содержимое нагревается с помощью солнечной энергии. Так, под самой крышей располагается вентилятор, который питается от солнечных батарей, и когда на улице тепло он включается и нагревает емкости с водой, которые днем отгораживают от растений. Ночью же так называемые радиаторы отдают накопленное тепло.
Емкости с водой также помогают сбалансировать температуру и в дни летней жары. Вообще вентиляция в такой теплице используется редко, так как конструкция позволяет горячему воздуху быстро покидать пределы помещения.
Конструкция этой теплицы очень похожа на вегетарий Иванова: тут также есть одна капитальная стена с отражающим покрытие, а остальные стены изготавливают из поликарбоната или используют двойное остекление. Интерес тут вызывает довольно своеобразный аккумулятор тепла: так, посередине теплицы вырывают яму, размеры которой зависят от габаритов помещения, ее наполняют гранитом или битым кирпичом. В яме также необходимо предусмотреть кирпичные каналы, которые будут выходить наружу с помощью пластиковых труб, в которую монтируют вентилятор. В результате нагретый воздух ночью выдувается в помещение теплицы.
Таким образом, видно, что при достаточно несложных конструкциях можно получить значительную экономию энергии, что скажется на себестоимости продукции. Как результат, можно открыть свой достаточно доходный бизнес. опубликовано
Во владениях любого уважающего себя огородника всегда есть одна-две теплички для выращивания рассады и теплолюбивых растений. Если вы еще не успели установить подобное сооружение на своем участке, самое время приступить к строительству. Опишем подробно, как сделать парник своими руками.
Для создания каркаса используются многие виды материалов или их комбинация:
Застеклить парник можно с помощью оконных рам или поликарбоната . Полиэтиленовую пленку или материал типа спанбонд (агроволокно) используют чаще для изготовления временных укрытий растений и защиты рассады от весенних заморозков.
Обтянуть пленкой можно и стационарную теплицу, но в этом случае ее придется ежегодно менять – зимние ветра быстро приведут ее в негодность.
В последние годы в продаже появилась армированная пленка. Она также превосходно пропускает свет, при этом ее прочность гораздо выше обычной.
Эти параметры зависят от вида выращиваемых культур. Для редиса, укропа, клубники и других низкорослых растений используют невысокие теплички. Как сделать парник для огурцов и арбузов? Его оптимальная высота – 1,8 м. Для укрытия огуречной рассады достаточно сооружения высотой до полуметра.
Помидоры и перцы – высокорослые культуры, поэтому теплицы для них делают в рост человека. Для таких строений оборудуются полноценные двери и широкий проход между грядками.
Ширина такой теплицы – 2-3 м. Длина зависит от количества высаживаемых растений. Строение длиннее 6 м без системы принудительной вентиляции делать не стоит, иначе в безветренную погоду его не будет продувать.
Конструкций парников существует множество:
Простые
Простейшие в виде дуг, вкопанных в землю; в народе их именуют «подснежниками»: используют в основном в качестве весеннего укрытия рассады; сделать такой парник самой можно даже женщине.
Треугольные
Треугольные, собранные из досок: пленка или укрывной материал на них держится прочнее, чем на дугах; при желании такой парник можно легко перенести на другое место.
Из оконных рам
Собранные из оконных рам: прочное и надежное сооружение, которое может использоваться для выращивания многих культур, в том числе и высокорослых.
Откидные
Откидные парники-бабочки округлой формы, боковые окна которых поднимаются с двух сторон; в таком виде они действительно напоминают крылья летящей бабочки; как сделать такой парник для рассады, будет описано ниже.
Парник, внешне напоминающий хлебницу
Парники-хлебницы
Парники-хлебницы (их также называют улитками или ракушками): в закрытом виде напоминают предыдущий вариант, однако дверки не откидываются вверх, а поворачиваются на шарнирах по оси.
По форме кровли все теплицы можно подразделить на:
Арочные
Арочные: их изготавливают в основном из поликарбоната, согнуть который не составляет особой проблемы; подобная форма строения позволяет снегу легко скатываться вниз, не задерживаясь на крыше.
Односкатные
Односкатные: с уклоном крыши в одну сторону.
Двускатные
Двускатные: их крыши образуются двумя наклонными скатами.
А-образные
А-образные: разновидность двускатных; стен не имеют, состоят только из скатов, сильно вытянутых в высоту.
Капли
«Капли» (со стрельчатой кровлей): комбинированный вариант арочного и двускатного варианта; считается оптимальным вариантом для районов со снежными зимами – снег на такой крыше не задерживается; реже повреждаются подобные сооружения и во время сильных ветров.
Пристенные
Пристенные парники: позволяет значительно сэкономить материалы при строительстве, их сооружают в том случае, если стена хорошо освещена солнцем и расположена на южной стороне.
Читайте также:
Выбрасывать оставшиеся после ремонта оконные рамы – для огородника настоящее преступление. Ведь их них можно изготовить полноценную теплицу. Действительно, зачем тратить деньги на готовое магазинное строение, если под руками есть превосходный материал?
Старые оконные рамы — популярный материал для парников и теплиц
Итак, опишем, как сделать парник из оконных рам для помидоров:
Масса теплицы из оконных рам значительна, и без фундамента в процессе оседания грунта строение может перекосить. Поэтому его возводят на ленточном или кирпичном фундаменте (использовать можно старый кирпич). Допускается также применение пеноблоков, столбчатого бетонного фундамента или металлических свай.
В некоторых случаях вместо фундамента закладывают в грунт двойной ряд толстых деревянных брусков . Однако такое основание допустимо лишь при наличии сухих песчаных грунтов. Но даже в этом случае прослужит оно не более 6-8 лет.
Использовать желательно дерево хвойных пород – оно гниет не так быстро. Брус предварительно обрабатывается битумной мастикой и оборачивается рубероидом. Два ряда брусьев соединяются анкерными болтами или деревянными нагелями. Можно и просто забить в дерево отрезки арматуры.
Опишем подробно процесс возведения малозаглубленного ленточного фундамента:
1 Земля в месте расположения будущей теплицы тщательно выравнивается. Слой дерна необходимо удалить полностью.
2 Глубина котлована – 40-50 см. Учитывать необходимо и высоту песчано-гравийной подушки. Ее насыпают слоем 20-30 см.
3 При заливке фундамента в него заранее вмонтирывают анкер-болты, на которые в дальнейшем будут крепиться деревянные бруски, удерживающие тяжелые рамы.
4 По низу опалубки перед заливкой лучше проложить слой старой полиэтиленовой пленкой, чтобы грунт не втягивал воду из раствора. Бетон получится более прочным, а сама пленка будет выполнять роль гидроизоляции.
5 Арматуру можно заменить слоями более дешевого бутового камня. Битый кирпич использовать нежелательно – в земле через несколько лет он просто разрушится.
6 Залитый фундамент необходимо закрыть влажной тканью, чтобы он просыхал равномернее. Все дальнейшие работы начинают не ранее, чем через неделю, когда бетон полностью укрепится.
Нижнюю обвязку в виде деревянных брусков закладывают еще на последнем этапе возведения фундамента, чтобы она могла сцепиться с бетоном.
Каркас должен быть достаточно мощным, чтобы он мог выдержать вес оконных рам:
1 С помощью анкер-болтов, которые мы вмонтировали в бетон, крепим к нижней деревянной обвязке, два ряда брусков, между которыми будут вставляться оконные рамы. Расстояние между ними равно ширине рам.
2 Монтируем четыре угловые стойки из бруса сечением 15х15 см или металлического уголка.
4 Для придания конструкции устойчивости с внешней стороны парника готовим деревянные подпорки, которые вкапываются в землю и скрепляются с вертикальными опорными стойками.
5 Если рамы имеют разные размеры, понадобятся не два, а три ряда вертикальной обвязки. Первая – по низу (она крепится к ростверку фундамента), вторая посередине, третья в самом верху. Для оконных рам одинаковой высоты достаточно двух обвязок – верхней и нижней.
6 Для обеспечения вентиляции окна с форточками располагают на противоположных концах теплицы.
7 Рамы фиксируются к опорным стойкам каркаса металлическими уголками, пластинами из металла и саморезами.
8 Крепление рам с помощью металлических пластин-накладок более удобно. Оно дает возможность быстро отремонтировать или заменить раму в случае ее поломки.
9 При использовании оконных рам одинакового размера допускается бескаркасное их крепление. Но такое соединение будет менее прочным и может не выдержать сильной ветровой нагрузки. Использовать такой вариант предпочтительнее при незначительной высоте парника.
10 По верху рамы соединяются с обвязкой схожим образом через отдельный брусок.
11 Крышу желательно накрыть более легким материалом, к примеру, несколькими листами поликарбоната. Оконные рамы слишком тяжелы.
12 Для кровли готовятся стропильные лаги, которые закрепляются к верхней обвязке. Для этого в ней выпиливаются небольшие выемки. В верхней части лаги крепятся к коньковой балке.
Для защиты фундамента от влаги (ведь грунт рядом с теплицей всегда будет влажным) сделайте по периметру теплицы дренажную траншею и засыпьте ее щебнем или гравием, а затем залейте бетоном.
Читайте также:
Пожалуй, лучший на сегодняшний день вариант теплицы для домашнего использования. Она имеет минимальный вес и не требует мощного фундамента – достаточно углубления в грунт на 0,3-0,5 м. Виды оснований для теплицы мы описали чуть выше.
Достаточно прочная и легкая в сборке, она пользуется сегодня наибольшей популярностью. Особое строение листов поликарбоната с воздушной прослойкой делает их превосходными теплоизоляторами. Да и внешне выглядит подобное сооружение весьма эстетично.
В качестве каркаса используют металлопрофиль или деревянные бруски:
1 Минимальное сечение металлопрофиля стандартной теплицы 20х40 мм. Лучше использовать более прочную трубу прямоугольного или квадратного сечения. Толщина бруса из дерева – от 50 мм. Для небольших сооружений допускается использование профиля с П-образным сечением.
2 Прикручивать каркас к нижней обвязке из деревянного бруса следует только после полной сборки. Теплицу лучше собирать с помощью саморезов, оснащенных прессшайбой – их шляпка меньше будет цепляться за обшивку. Для соединения профильной трубы потребуются болты и гайки с шайбами.
3 При использовании сварки требуется дополнительная защита швов от коррозии.
4 Отдельные элементы каркаса не стоит сразу же стягивать между собой слишком туго. Болты затягивают до упора только после регулировки и выравнивания конструкции строительным уровнем.
5 Вначале собирают торцевые части каркаса, а затем прикручивают боковые ребра жесткости. Последними присоединяют горизонтальные поперечины.
6 Не экономьте на материале – для получения надежной конструкции расстояние между ребрами жесткости должно составлять 50-75 см.
7 Усилить каркас можно с помощью укосин – коротких реек, закрепленных по углам.
Арочные конструкции или теплицы в форме капель обтекаемой формы более практичны. На их крышах никогда не скапливается слишком большой слой снега – он легко скатывается вниз.
Легко гнутся трубы лишь небольшого сечения. При высоте профиля от 40 мм согнуть их без предварительного нагрева проблематично. Сделать это можно только при наличии специального профилегиба.
При отсутствии аппарата поступить можно следующим образом:
1 Для предохранения от выпучивания и появления трещин трубу через воронку наполняют сухим песком, а ее концы затыкают деревянными пробками. С боков таких заглушек необходимо выбрать небольшие пазы для выхода газа.
2 Зажимаем один конец трубы в тиски.
3 Во второй конец вставляем трубу меньшего диаметра, которая будет служить рычагом («плечом»).
4 При наличии в металле сварного шва поворачиваем трубу так, чтобы он располагался сбоку. Иначе он может разойтись.
5 Прогреваем место сгиба паяльной лампой докрасна. Для удобства это место можно заранее пометить мелом.
6 Для того, чтобы профильная труба после сгиба располагалась в одной плоскости, без образования складок, сгибать трубу необходимо одним нерезким движением строго в одном направлении.
7 Несколько раз нагревать металл не рекомендуется из-за снижения его прочности, но при создании арки это не всегда получается. Иногда приходится «дожигать» смежные поверхности. Но все же необходимо свести количество нагревов к минимуму.
Полусобранным парник из поликарбоната оставлять не стоит. Из-за высокой парусности материала при сильных порывах ветра листы могут повредиться. Крепить их необходимо при безветренной погоде.
Как сделать парник из поликарбоната?
Чтобы такая теплица прослужила дольше, при ее сборке придерживайтесь следующих правил:
Для создания арочных конструкций часто используют не металлопрофиль, а трубы ПВХ. Ведь этот пластик довольно прочен – одна-единственная труба способна выдержать нагрузку весом в 500 кг. Согнуть же его в дугу гораздо проще, чем металл. Плюс пользователей привлекает цена изделий из ПВХ – сборка парника из него обходится совсем недорого.
Серьезным недостатком таких изделий является легкость. Парник с каркасом из поливиниловых труб требует надежного крепления. Иначе при сильных порывах ветра конструкция может обрушиться.
Как сделать самому парник из труб?
Для этого понадобятся:
Для гибки изделий из ПВХ их обязательно нагревают. Для этого используется горячий песок, соль или строительный фен. Для начала вы можете потренироваться на небольшом отрезке трубы.
Простейший парник из пластиковых труб
Опишем поэтапно, как сделать теплицу из ПВХ:
1 Для создания простейшего парника для рассады из труб ПВХ достаточно собрать из досок прямоугольное основание и закрепить его по внутренним углам металлическими кольями или кольями из арматуры.
2 В местах установки арок в грунт вбиваются металлические колья так, чтобы они возвышались над землей на 0,3-0,4 м. Расстояние между дугами – 0,8-1 м.
3 Надеваем на колья подготовленные дуги из труб ПВХ. Для усиления места крепления соединяем трубы с деревянным основанием с помощью полос металла и саморезов.
4 Усиливаем каркас с помощью горизонтально расположенных труб. Скрепляем их между собой саморезами.
5 Мини-парник для рассады готов.
Сборка с помощью уголков и крестовин
Крепление с помощью уголков и крестовин является более прочным. Подобный метод позволяет создать не только небольшие арочные, но и более массивные полноценные сооружения:
1 Для такого парника понадобится основание в виде вкопанных в грунт на глубину 0,3-0,5 м кирпичей или двух рядов брусков из дерева.
2 При обтягивании парника полиэтиленом расстояние между стойками каркаса принципиального значения не имеет. Если же теплица будет в дальнейшем обшиваться поликарбонатом, лучше использовать расстояние, кратное ширине листа, чтобы его не пришлось резать. Стандартный размер поликарбоната – 2,1х6 м. Для создания парника длиной 6,3 м понадобится 3 листа (умножаем число 2,1 на 3). При сгибании 6-метровых листов в дугу ширина парника получится 3,8 м.
3 Вначале из труб собирается нижняя обвязка, затем к ней крепятся вертикальные стойки.
4 При отсутствии аппарата для сварки труб используем специальный клей для ПВХ. Места стыка с крестовинами или тройниками зачищаем наждачкой и промазываем клеевым составом. Клеем необходимо покрыть и 2/3 фитинга. Вставляем трубу в крестовину, поворачиваем ее на 90 градусов и выжидаем пару минут.
5 Вместо клея можно использовать саморезы, с помощью которых трубы соединяются с фитингами. Теплица в этом случае получится сборно-разборной.
6 При создании двускатной кровли усильте ее дополнительными ребрами жесткости. Иначе гибкие трубы ПВХ просто не выдержат массу снега.
7 К нижней деревянной обвязке каркас из ПВХ крепят только после полной сборки с помощью металлических пластин и саморезов.
Собранная арочная теплица из труб ПВХ
Как и парник, теплица используется для создания благоприятного микроклимата при подготовке рассады или при полноценном выращивании томатов, огурцов, капусты и других растений.
В широком смысле оба сооружения воспринимаются как одно и то же, хотя на самом деле парник - это небольшое и неотапливаемое строение. А теплица - более крупная постройка с системой отопления и вентиляции, позволяющая наладить выращивание многих культур в любое время года.
По своему устройству теплицы довольно просты. Из труб, металла или дерева собирается каркас, который покрывается плёнкой, поликарбонатом, стеклом, акрилом и другим светопроникающими материалами. Если вес конструкции очень большой, она дополнительно устанавливается на фундамент.
Для вентиляции предусматриваются съёмные панели или открывающиеся фрамуги. Обогрев же осуществляется с помощью водяного отопления с радиаторами, инфракрасных обогревателей или горячего воздуха от источников тепла за пределами теплицы.
Поскольку солнечный свет жизненно необходим растениям, возводить теплицу нужно на южной стороне. Желательно разместить её на склоне и поближе к другим постройкам, чтобы защитить от ветра и иметь доступ к инженерным коммуникациям. От высоких заборов и деревьев лучше держаться подальше: они дают тень, а падающие листья снижают светопроницаемость.
youtube.comНаиболее простой вариант конструкции, который идеален для небольшого парника. Прямо на грядку устанавливается каркас из арматуры, а поверх него натягивается агроволокно или, как его ещё называют, спанбонд. Такой материал защищает от солнца, при этом сохраняя тепло и влагу.
1. Размеры такой теплицы выбираются произвольно, в зависимости от метража имеющихся материалов. Например, шестиметровую арматуру удобно резать пополам. При такой длине дуг ширина теплицы получается около 80 см. Сами же дуги следует устанавливать с шагом в 1,2–1,5 м.
teplica-exp.ru
2. Из арматуры диаметром 8 мм выгибаются дуги. Далее на них надевают трубки капельного полива или старый шланг, оставляя по 10–20 см с каждого конца, чтобы удобно было вставлять конструкцию в землю.
ebayimg.com
3. После разметки мест установки дуг в землю вбиваются обрезки стальных труб или засверлённые деревянные колышки длиной 20–30 см, а уже в них вставляется арматура.
stopdacha.ru
4. Спанбонд можно прострочить на швейной машинке, сформировав складки-кармашки, которые надеваются прямо на дуги. Другой вариант - установить по бокам грядки направляющие из пластиковой трубы и крепить агроволокно к ним с помощью покупных клипс или разрезанных кусочков труб. Укрывной материал в итоге легко можно будет поднять, просто сняв их.
stblizko.ru
5. При желании можно крепить дуги не к забитым в землю трубам, а к жёстко закреплённым по краям основания металлическим направляющим. Такая конструкция позволит складывать теплицу как гармошку, просто сдвигая дуги.
must.kz
6. Свободные концы спанбонда на торцах нужно собрать, завязать узлом и закрепить колышком, землёй или другим способом.
samara.kinplast.ru
Вот пошаговые видеоинструкции.
dachadecor.com
Бюджетный вариант теплицы из кладочной сетки и обычной плёнки, который быстро собирается и имеет ряд преимуществ. Конструкция не требует фундамента, благодаря своей упругости она устойчива к ветровым нагрузкам, а также удобна для подвязки растений изнутри. При этом, складывая сетку, можно получить различные размеры в зависимости от ваших нужд.
stroydachusam.ru
Ещё один способ постройки теплицы на скорую руку. В качестве каркаса используется деревянный брус, а укрывным материалом служит упаковочная стрейч-пленка. При большом количестве слоёв она пропускает свет чуть хуже обычной ПВХ-плёнки, но в жаркие дни это даже плюс.
teplica-piter.ru
Главное преимущество такой конструкции - её дешевизна. Старые оконные рамы можно найти если не бесплатно, то за символическую цену. Помимо этого, стекло пропускает свет намного лучше плёнки и поликарбоната. В окнах уже есть форточки для вентиляции, а если подобрать балконный блок, то будет ещё и готовая дверь.
maja-dacha.ru
Теплица из полипропиленовых труб привлекает своей простотой, надёжностью и невысокой ценой. Материалы продаются в любом строительном магазине, а сборка не требует никаких особых навыков и инструментов. Можно обойтись даже без паяльника, если соединять трубы не фитингами, а сквозными болтами.
legkovmeste.ru
Классический вариант теплицы, используемый десятилетиями и не теряющий при этом популярности. Деревянный брус легко обрабатывается, имеет небольшой вес и достаточную прочность, а ещё хорошо сохраняет тепло. Конструкция не нуждается в капитальном фундаменте - можно обойтись рамкой из бруса большего сечения или использовать в качестве основания стальные уголки.
Самый популярный и современный вариант теплицы. Такая конструкции значительно дороже других, сложна в изготовлении, но зато будет служить не одно десятилетие. Поликарбонат выдерживает под открытым солнцем 10–12 лет, а каркас из профильной стальной трубы практически вечен.
1. Стандартный размер поликарбоната - 2 100 × 6 000 мм, поэтому его удобно кроить на четыре либо две части с размером 2,1 × 1,5 м или 2,1 × 3 м соответственно. Такие куски будут оптимальными для теплицы размером 3 × 6 метров.
2. Для надёжного крепления и распределения ветровых нагрузок под теплицу делается фундамент. Это может быть ленточный мелкозаглублённый фундамент, рамка из обработанного антисептиком деревянного бруса или забитые в землю стальные уголки.
YouTube-канал Евгения Коломакина
3. Конструкция теплицы состоит арки, которая формируется с помощью дуг из профилированной стальной трубы 20 × 20 мм, расположенных на расстоянии одного метра друг от друга.
4. Дуги скреплены между собой продольными отрезками из той же трубы, которые соединяются с помощью сварки.
5. В переднем торце устраивается дверь: из трубы сваривается рамка размером 1,85 × 1 м, которая крепится к каркасу на петлях. Окно для вентиляции размером 1 × 1 м изготавливается по такому же принципу и располагается в заднем торце.
6. Укрывание поликарбонатом начинают с торцов. Лист разрезается пополам, крепится к профилю на специальных саморезах с термошайбами, а затем подрезается по контуру дуги острым ножом. После этого устанавливаются листы боковых стенок.
techkomplect.ru
Более простой и доступный вариант теплицы из поликарбоната. В нём не используется дорогостоящая металлическая труба, которую нужно сваривать. А в качестве материала каркаса используются оцинкованные профили для гипсокартонных систем. Они легко режутся ножницами по металлу и крепятся обычным саморезами.
juliana.ru
Наиболее правильный, но довольно трудоёмкий в исполнении и дорогой вариант теплицы. Главный козырь стекла - прекрасная светопропускаемость и долговечность. Однако из-за большого веса конструкции необходим прочный металлический каркас и фундамент. Помимо обустройства ленточного фундамента, сложность также заключается в необходимости использования сварки.
pinterest.com
Купольная или геодезическая теплица привлекает прежде всего своим необычным внешним видом: она целиком состоит из множества треугольников и шестиугольников. Среди других преимуществ - высокая прочность конструкции и наилучшая светопропускаемость. Недостаток же у геодезического купола один - сложность изготовления.
Каждому начинающему садоводу приходится столкнуться с вопросом о том, как сделать парник на собственном участке. Такая конструкция позволяет без особого труда начать выращивать ранней весной натуральные, свежие овощи и зелень даже при отрицательных ночных температурах. Кроме того, парник способен защитить нежные растения от сильных атмосферных осадков, ветра и прямых солнечных лучей.
Если правильно подобрать строительный материал и оптимальную конструкцию, то можно получить незаменимого огородного помощника.
В естественном словоупотреблении парник и теплица часто используются как синонимы. Однако, это не совсем верно. Теплица является крупногабаритным строением, оснащенным главными коммуникациями, а именно отоплением, системой искусственного полива, ультрафиолетовым освещением.
Конструкция теплицы позволяет выращивать различные культуры в течение всего года. Многие теплицы возводятся на фундаменте, а высота сооружения позволяет человеку спокойно вести работы во весь рост.
Если бросить взгляд на фото парника и теплицы, то сразу станет понятно, что первый не имеет никаких коммуникаций, размер его невелик. Основное предназначение парника – защита растений от агрессивных природных условий ранней весной и холодной осенью.
Конструкционные особенности и тип сборки позволяют разделить все парники на несколько классов: переносные, постоянные (возможно, установленные на фундаменте).
Когда стоит вопрос выбора между парником и теплицей, стоит иметь в виду, что установка теплицы считается затратным делом, в которое вкладывают силы и средства скорее профессиональные фермеры, нежели садоводы-любители.
Если организовать на садовом участке парник стандартного размера, то его окажется вполне достаточно, чтобы обеспечить среднестатистическую семью урожаем. Парник способен стать неплохой альтернативой тепличной конструкции.
Не составит труда подготовить рассаду еще зимой в стаканчиках на подоконнике, а весной высадить ее в парник. Ранний урожай порадует любую семью.
Не только конструкция, форма и используемый для укрытия материал позволяют говорить о разновидностях парников. Место их расположения и основное предназначение также позволяют выделить несколько видов.
Рассадные парники имеют небольшую высоту, за счет чего способны неплохо удерживать тепло во время заморозков. В таких парниках можно выращивать рассаду сразу, не проходя этап использования стаканчиков, куда сажают семена.
Кроме того, в парнике растения получают своего рода закалку, впоследствии имея большую выносливость по сравнению с домашней. Рассадный парник может принять и взрастить любой вид овощей, зелени и даже цветы. Он представляет собой хороший парник для дачи.
Домашние парники сооружаются на балконах или подоконниках и превосходно справляются с выращиванием полноценного урожая. Правда, необходимо подбирать такие сорта овощей и зелени, которые приспособлены к произрастанию в условиях помещения (томаты сорта черри, огурцы, лук и др.). Продумав многоярусную конструкции, можно неплохо сэкономить пространство.
Мобильные парники имеют преимущество перед стационарными, поскольку их можно по мере необходимости передвинуть по участку (например, чтобы освободить пространство, или подставить конструкцию под солнечные лучи). По завершении сезона парник легко убирается с территории, экономя площадь.
Парники маленького размера дают возможность работы с небольшим количеством рассады. Конструкция может разбираться, тем самым изменяются размеры грядки.
Все детали разбираемых сооружений по завершении сезона необходимо очистить от грязи и пыли. Для этого можно использовать раствор марганцовки или горчицы. После этого их тщательно просушивают и убирают в сухое, защищенное от атмосферных осадков помещение.
В случае стационарных конструкций (с фундаментом, стеклом или поликарбонатом) сезонное обслуживание должно быть проведено более основательно.
Чтобы исключить размножение вредителей, стенки парника обрабатываются раствором марганцовки, старый грунт снимается на 10-15 см, после чего подсыпается новый, причем в него добавляется зола, песок, перегной, иногда древесина. Затем он тщательно перекапывается и обрабатывается серной шашкой.
Готовый к новому сезону парник оставляют открытым до наступления морозов или до первого снегопада. В зимнее время парник целесообразно плотно закрыть, чтобы защитить от снега и порывов ветра.
Будет полезным оставить в парнике некоторое количество снега. Весной талая вода сможет благотворно повлиять на качество почвы. При обильных снегопадах парник нужно очищать лопатой или веником, в случае умеренных осадков его можно не трогать.
В отличие от теплицы парники просты в изготовлении. Чтобы самостоятельно смонтировать теплицу потребуется смекалка, определенные строительные навыки, финансовые затраты. А вот сделать парник своими руками можно даже одному, если использовать подручные и, соответственно, недорогие материалы.
Покрытием большинства парников является полиэтиленовая пленка (иногда армированная). Материал легко найти в любом хозяйственном магазине, его цена невысока. Также подойдет нетканый лутрасил или спанбонд.
В силу дороговизны не так часто применяют сотовый поликарбонат, стекло. Если изготавливать парник из оконных рам, то вопрос с укрывным материалом оказывается уже решенным, при условии целостности стекол.
Основу парника составляет каркас, который может иметь различную форму: в виде дуги, треугольника, наподобие миниатюрной теплицы. Материалом для каркаса могут стать трубы из полипропилена, металлическая или стеклопластиковая арматура, клееные деревянные бруски, оконные рамы и балконные двери.
Грамотно организовав на участке обустройство парника, вам больше не надо будет тратить свои силы на пересадку растений после очередных заморозков.
Получать долгие годы свежий урожай раньше всех не составит труда, если конструкция получится качественной и надежной.
